工業(yè)用女裝制版

內(nèi)容概要

　　《服裝高等教育系列叢書·工業(yè)用女裝制版：套裝·背心·大衣》是一本比較全面、系統(tǒng)介紹服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計方法的實用技術(shù)書。本書是《工業(yè)用女裝制——米式原型》的升級版，米式原型二代的應(yīng)用，應(yīng)用實例集中在套裝、背心、大衣制版方面。米式原型是建立在對人體的徹底研究、立體裁剪的校驗、幾何歸納與演繹，數(shù)學(xué)推導(dǎo)和長期生產(chǎn)實踐基礎(chǔ)之上的。它以人體立體狀態(tài)為根本，采用幾何展示的變化原理和法則為手段，推導(dǎo)出各種服裝種類的服裝原型，并在此基礎(chǔ)上詳細(xì)介紹每一服裝種類的原理、應(yīng)用方法及實例演示?！斗b高等教育系列叢書·工業(yè)用女裝制版：套裝·背心·大衣》理論分析清晰透徹，方法簡便，適用性廣。本書適用于具備一定服裝制作、制板經(jīng)驗的專業(yè)人員，更適用于大中專服裝院校的專業(yè)教材。

作者簡介

米人NOONE，1972年出生，山東諸城人，1995年無錫輕工業(yè)學(xué)院服裝設(shè)計?？飘厴I(yè)。同年任紅豆集團(tuán)服裝設(shè)計師，次年任中國耶莉婭服裝集團(tuán)首席服裝設(shè)計師兼女裝制板總監(jiān)，1997年從師日本著名制板師佐藤典子女士學(xué)習(xí)女裝制板，2003年擔(dān)任意大利女裝品牌諾貝塔制板總管，2004年創(chuàng)辦上海米貝服裝設(shè)計公司，米貝刺繡連鎖店，2005年任東華大學(xué)服裝學(xué)院立體裁剪講師。 張翔，河北保定人，服裝設(shè)計專業(yè)，本科畢業(yè)于鄭州輕工業(yè)學(xué)院，研究生畢業(yè)于東華大學(xué)?，F(xiàn)任教于河南科技學(xué)院藝術(shù)學(xué)院服裝設(shè)計教研室副主任。曾參與編著有《圖案與裝飾基礎(chǔ)》、《服裝表演組織》、《服裝美學(xué)》，發(fā)表論文數(shù)篇。

書籍目錄

第一章 基礎(chǔ)知識
    第一節(jié) 箱式米式原型
    一、認(rèn)識箱式米式原型              
    二、箱式米式原型的繪制          
    三、省道的轉(zhuǎn)移          
    四、箱式米式原型的形態(tài)理解            
    第二節(jié) 胸腰米式原型
    一、認(rèn)識胸腰米式原型           
    二、胸腰米式原型的繪制            
    三、胸腰米式原型的理解            
    第三節(jié) 胸臀米式原型
    一、認(rèn)識胸臀米式原型            
    二、胸臀米式原型的繪制            
第二章 米式原型的應(yīng)用原理
    第一節(jié) 米式原型衣身結(jié)構(gòu)平衡
    一、衣身結(jié)構(gòu)平衡的關(guān)鍵之處——肩部壓力線
    二、肩部壓力線的繪制            
    三、肩部壓力線的應(yīng)用     
    第二節(jié) 胸省和背省的應(yīng)用
    一、背省的應(yīng)用和處理        
    二、胸省的應(yīng)用和處理    
    第三節(jié) 衣身各部位放松量的應(yīng)用
    一、上片各部位放松量的應(yīng)用          
    二、下片各部位放松量的原理和應(yīng)用    
    第四節(jié) 胸圓的來源和繪制
    第五節(jié) 四開身和三開身的基本結(jié)構(gòu)形態(tài)及其轉(zhuǎn)換原理
    一、女人體軀干部位的基本結(jié)構(gòu)形態(tài)    
    二、胸腔中線，胸圍，腰圍和臀圍以及前后重心面、輪廓面的形態(tài)
    三、腰部雙益面的基本概念結(jié)構(gòu)形態(tài)及變形原理      
    四、部分特體服裝的米式原型補正原理和方法        
    五、箱式米式原型的基本外部形態(tài)        
    六、胸臀米式原型的基本外部形態(tài)
    七、四開身轉(zhuǎn)換為三開身的基本轉(zhuǎn)換原理
第三章 米式原型袖
    第一節(jié) 圓裝袖  
    一、圓裝合體袖的繪制        
    二、圓裝合體袖的原理           
    三、三種不同肥瘦程度的圓裝合體袖    
    四、圓裝普通袖和寬松袖   
    第二節(jié) 連體袖
    一、連體合體袖的繪制        
    二、連體合體袖的原理            
第四章 款式實例
    第一節(jié) 四開身分割形式的套裝
    一、四開身公主縫西服領(lǐng)套裝      
    二、四開身胸頸縫中山領(lǐng)套裝    
    三、四開身二片插肩袖無領(lǐng)套裝    
    四、四開身夏奈爾無領(lǐng)套裝     
    五、四開身晚宴型彎駁領(lǐng)套裝      
    六、四開身西服領(lǐng)斯潘塞套裝    
    七、四開身方領(lǐng)短披風(fēng)套裝        
    八、四開身爬脖領(lǐng)束腰套裝        
    第二節(jié) 三開身分割形式的套裝
    一、三開身常見雙排扣戧駁頭西服領(lǐng)套裝   
    二、三開身常見方領(lǐng)套裝   
    三、劍形三開身V領(lǐng)套裝            
    四、菱形三開身青果領(lǐng)套裝      
    第三節(jié) 合體背心  
    第四節(jié) 大衣
    一、四開身雙排扣戧駁頭西服領(lǐng)大衣      
    二、三開身H形大衣       
    三、戰(zhàn)壕風(fēng)衣        
    四、毛方領(lǐng)插片袖大衣

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   第十二步：以背高點H為圓心，以8cm為半徑，繪制一個正圓，那么此圓就是背圓。（把女人體的肩胛骨最高部位平面展開后概括成一個正圓，稱之為背圓。） 第十三和十四步：從胸高點J往上做垂線JD2此線就是胸省母線。從點D2沿胸圓往左量取胸?。築／20—2.1=2.1cm到點D3，連接點D3和點J，此線就是胸省子線。（胸省母線和胸省子線都是胸省的邊沿線。不論在任何情況下，胸省母線都是垂直于胸點線的，胸省母線和子線之間的夾角就是胸省。） 第十五步：做胸省子線的垂線JL，此線就是胸側(cè)寬，且使JL=胸寬-胸間距=（背寬-1.3）-胸間距=（17.5—1.3）-8.4=7.8cm。 第十六步：從點L往上做線段JL的垂線，垂足M在胸圍線上，量取垂線LM的長度。 第十七步：從點M沿胸圍線往左量取LM的長度到點N。 第十八步：從點N往上做胸圍線的垂線，與胸腔中線相交即可。那么此垂線即是前胸圍寬線。（前胸圍寬DN是指胸寬在胸圍線上測量時的寬度） 第十九步：在胸圍線上取點G和點N的中點，然后從此點往下做胸圍線的垂線，垂足在腰圍線上，那么此線就是側(cè)縫線。 經(jīng)過上面的繪制，后下片和前下片結(jié)構(gòu)線繪制完畢。把繪制好的圖紙與下圖的立體狀態(tài)進(jìn)行對比，深刻理解其立體狀態(tài)。 為了能在立體狀態(tài)下理解米式原型前下片和后下片的繪制，現(xiàn)在把制版方法繪制在了人臺的坯布上面。在服裝制版中，這種平面和立體相結(jié)合的思維方式很重要，因為平面的制版最終是為解決立體服裝的問題，也可以說平面是為立體服務(wù)的。在平面上繪制的每一個點或者一條線，都要考慮其立體狀態(tài)。 如圖可以看到胸側(cè)寬和前胸圍寬線之間的立體關(guān)系。在繪制的過程中，不斷地在立體和平面之間相互轉(zhuǎn)換思維，對平面制版成衣的制作以及立體裁剪都有好處。

編輯推薦

《工業(yè)用女裝制版:套裝?背心?大衣》基于米式原型的概述和基礎(chǔ)性內(nèi)容，繼續(xù)深化講解了米式原型在套裝、背心和大衣中的應(yīng)用，一些操作方法在原有理論支撐下做了些調(diào)整，從而讓版型更加適體，這是讀者需要注意的一點。

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