出版時(shí)間:2009-10 出版社:東華大學(xué) 作者:張文斌 頁數(shù):252
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內(nèi)容概要
國際上關(guān)于服裝結(jié)構(gòu)的構(gòu)成方法有兩種:平面構(gòu)成和立體構(gòu)成。在企業(yè)的實(shí)際操作中常是兩種方法的綜合使用。目前常規(guī)的認(rèn)識認(rèn)為:平面構(gòu)成方法(俗稱平面裁剪)適用于通過操作者的邏輯推斷或經(jīng)驗(yàn)的借鑒,運(yùn)用一定的制圖公式或尺寸,能將服裝造型(3D)轉(zhuǎn)變?yōu)槠矫娴姆b結(jié)構(gòu)圖形(2D)的服裝類型,一般來說這種服裝類型應(yīng)是有規(guī)則的,能用數(shù)學(xué)語言加以概括描述的;立體構(gòu)成方法(俗稱立體裁剪)適用于服裝造型變化復(fù)雜(常為皺褶、垂蕩、波浪、折疊等變化造型),或,是材料懸垂性、飄逸性良好而導(dǎo)致平面操作難度高的服裝類型。由于這種認(rèn)識的存在,加上兩種構(gòu)成方式的教學(xué)成本的差異,所以目前我國的服裝構(gòu)成教育模式基本上以平面構(gòu)成為主、立體構(gòu)成為輔,即在立體構(gòu)成基礎(chǔ)課中講述服裝原型及基本衣身平衡的構(gòu)成原理,在立體構(gòu)成應(yīng)用課中講述復(fù)雜造型的女裝構(gòu)成方法,這無疑是目前最可行也是最適合中國國情的模式。但從長遠(yuǎn)的角度來看,提高立體構(gòu)成課程的比重?zé)o疑是學(xué)科未來的發(fā)展方向。這樣的觀點(diǎn)基于兩個(gè)方面的思考:一是目前發(fā)達(dá)國家如英、法、日、美等國的服裝名校的教學(xué)都是以立體構(gòu)成為主、平面構(gòu)成為輔,這種共性自有其深層的理性的考量;二是從實(shí)踐來看,立體構(gòu)成不光是一種構(gòu)成服裝布樣的技術(shù)方法,而且是一種在人體模型上直接設(shè)計(jì)服裝造型的藝術(shù)構(gòu)思手法,這種直觀的,能將人體、素材、造型三者密切結(jié)合成一體的藝術(shù)構(gòu)思手法是其他任何設(shè)計(jì)手法所不能比擬的。這種構(gòu)成方法在靈感萌生、想象能力的啟迪方面,對設(shè)計(jì)者尤其對藝術(shù)類的學(xué)生來說很重要。因此,我國的服裝結(jié)構(gòu)構(gòu)成教育的模式應(yīng)該逐步與國際接軌,至少應(yīng)該盡快將藝術(shù)類院、系的課程教學(xué)過渡到以立體構(gòu)成為主、平面構(gòu)成為輔的模式,逐步地提高工科類院、系課程的教學(xué)中立體構(gòu)成的比例。這對于實(shí)現(xiàn)我國高校服裝教學(xué)的可持續(xù)發(fā)展是十分重要的。 《服裝立體裁剪》是普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材,也是《東華服裝精品系列教材》的組成部分,分《基礎(chǔ)篇》和《提高篇》兩個(gè)部分。《基礎(chǔ)篇》分析了服裝立體構(gòu)成的歷史:所需的用具及前期準(zhǔn)備工作,示范了各類基本造型的操作方法,重點(diǎn)解析了操作要領(lǐng);《提高篇》分析了服裝立體構(gòu)成的技術(shù)原理、藝術(shù)方法,示范了各類變化造型的操作方法,重點(diǎn)解析了操作要領(lǐng)。《基礎(chǔ)篇》由東華大學(xué)服裝學(xué)院劉詠梅副教授撰寫,《提高篇》由東華大學(xué)服裝學(xué)院張文斌教授撰寫。本書匯集了作者們二十多年的教學(xué)心得、研究成果,凝聚了作者們的心血和艱辛的勞動(dòng)成果。
作者簡介
張文斌,1946年6月25日生于上海:1964年就讀于南京大學(xué)數(shù)學(xué)系:1967年至1984年工作于上海市服裝鞋帽公司,擔(dān)任服裝技術(shù)工作:1984年調(diào)入華東紡織工學(xué)院(東華大學(xué)前身)擔(dān)任剛籌辦的服裝專業(yè)講師:1992年至1994年赴日本女子大學(xué)研究服裝人體工效學(xué):現(xiàn)為東華大學(xué)服裝學(xué)院教授、博導(dǎo),從事服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、服裝人體工效學(xué)的教學(xué)與研究,并為中國服裝協(xié)會科技專家委員會專家委員、中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會技術(shù)委員會主任委員、中國服裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委員會委員。
書籍目錄
第1章 立體裁剪的技術(shù)原理 1.1 標(biāo)準(zhǔn)人臺 1.2 立體裁剪所用布料的絲縷 1.3 立體裁剪的縫道技術(shù)處理要求 1.4 布樣的大頭針固定形式與外觀要求 1.5 標(biāo)志線的作線方法 1.6 布樣取得的操作程序 1.7 服裝廓體造型的處理技術(shù) 1.8 立體裁剪的紙樣縮放技術(shù)第2章 立體裁剪的技術(shù)手法 2.1 抽褶法 2.2 垂褶法 2.3 波浪法 2.4 堆積法 2.5 編織法 2.6 折疊法 2.7 繡綴法 2.8 纏繞法 2.9 幾何體法 2.10 常規(guī)衣身第3章 立體裁剪的藝術(shù)手法 3.1 造型的形式美 3.2 材料的裝飾美第4章 裙、褲裝 4.1 裙裝 4.2 褲裝第5章 變化造型衣領(lǐng) 5.1 連身立領(lǐng) 5.2 翻立領(lǐng) 5.3 拿破侖領(lǐng) 5.4 皺褶立領(lǐng) 5.5 連身垂褶立領(lǐng) 5.6 翻折線為圓弧的翻折領(lǐng) 5.7 垂褶翻折領(lǐng) 5.8 波浪翻折領(lǐng) 5.9 八字型翻折領(lǐng) 5.10 領(lǐng)身作折裥的翻折領(lǐng) 5.11 方形折裥領(lǐng)第6章 變化造型衣袖 6.1 彎身圓袖(一片袖) 6.2 彎身圓袖(二片袖) 6.3 連袖 6.4 方形袖窿抽褶連袖 6.5 垂褶袖 6.6 袖山、袖口部位抽褶圓袖 6.7 袖山、袖口、抽褶中袖 6.8 燈籠袖 6.9 袖身作垂褶及折裥的短袖 6.10 分割袖——插肩袖第7章 變化造型衣身 7.1 扭曲造型 7.2 斜形皺褶衣身 7.3 人字形分割、折疊造型衣身 7.4 低布結(jié)衣身 7.5 布結(jié)領(lǐng)造型 7.6 交錯(cuò)分割造型 7.7 繡綴……第8章 創(chuàng)意型成衣第9章 禮儀服第10章 經(jīng)典作品欣賞
章節(jié)摘錄
立體裁剪所用布料的絲縷必須歸正、不允許歪斜。作為立體裁剪的主要布料,一般都是經(jīng)、緯向的,而經(jīng)緯向的紗線之間呈垂直狀,都具有應(yīng)力,其相互之間的應(yīng)力相互抵消則使布料保持平整,即常說的“絲縷歸正”。但當(dāng)制造、整理時(shí)出現(xiàn)的失誤,以及一塊布料從整體布料上取下時(shí)(應(yīng)采用撕開的方法,以使撕開口的絲縷齊整),由于撕拉過度而會使布料絲縷歪斜錯(cuò)位,此時(shí)應(yīng)該將這些布料噴濕后用熨斗燙(最好使用蒸汽熨斗),使之絲縷歸正,縱橫垂直。如果在整塊已熨平的坯布上取出小塊坯布時(shí)應(yīng)用剪刀剪開的方法。使用這樣的布料與人體模型覆合~致后剪開,得到的衣片才會“絲絲相扣,縷縷相通”,用此坯布布樣與正式布料覆合時(shí)也要注意坯布布樣的絲縷與正式布料的絲縷吻合一致,以使用正式布料制成的服裝保持平衡,與人體模型上的造型一致。否則將會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,即在人體模型上用大頭針固定得到的立體裁剪的造型是理想的,但取下后用正式布料制作出來的造型卻歪斜錯(cuò)位,不盡人意。 1.3 立體裁剪的縫道技術(shù)處理要求 縫道亦可稱為縫子、衣縫線。整件服裝是通過縫道將各個(gè)衣片組合起來而形成所設(shè)想的造型,因此縫道的處理技術(shù)至關(guān)重要。這一.點(diǎn)不僅對平面紙樣設(shè)計(jì)非常重要,對立體裁剪來說,縫道處理技術(shù)則顯得更為重要和實(shí)際?! ∈紫?,在進(jìn)行縫道處理時(shí)要注意將縫道盡可能設(shè)置在人體曲面的每個(gè)塊面的接合處,即女體胸點(diǎn)(BP)左右曲面的接合處——公主線;胸部曲面與腋下曲面的接合處——前胸寬線下側(cè)的分割線;前后上體曲面的接合處——肩線;腋下曲面與背部曲面的接合處生背寬下側(cè)的分割線;背部中心線(BNL)兩側(cè)的曲面的接合處——背縫線;腰部上部曲面與下部曲面的接合處——腰圍線;腹臀溝兩側(cè)曲面的接合處——上襠線;腿部前后曲面的接合處——側(cè)縫線或下襠線。即使因?yàn)榉b造型的需要,縫道不在人體曲面的接合處,亦要考慮將縫道盡可能靠近這些接合處。因?yàn)榭p道設(shè)置在人體曲面的塊面接合處,一可以使縫道的處理簡潔,一般只需要簡單的縫合或略加拉伸,歸攏便可:二可以使服裝外型線條清晰流暢,與人體形態(tài)相符?! ∑浯危p道處理時(shí)要注意將縫道兩側(cè)的形狀設(shè)計(jì)成直線,或與人體相符的略帶弧形的線條形狀,而不要設(shè)計(jì)成兩側(cè)的形狀相異或差異較大,縫道兩側(cè)的形狀相同或相近,縫合時(shí)簡單方便且能做到平整均勻;后者由于縫道兩側(cè)的形狀相異,縫合時(shí)較覆雜且易歪斜不自然,需很謹(jǐn)慎。圖1-3-1是縫道呈直線和弧線式的展開圖。
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