飯否

前言

未曾出家已還俗幾年前，我認識小寬的時候，他是個吃貨。后來才知道，他還是個詩人。事實上，小寬在認識我和被我認識的之前之后，一直就是個詩人。幾年來，我懷著悲喜交集的心情，親眼目睹小寬之肉身一頓一頓地從微胖界步入標胖界。此一態(tài)勢，對于吃貨來說，實屬可喜可賀；對于詩人來說，卻是可歌可泣。也就是說，在他的肉身暴露了他在精英遍地的詩人界里的臥底身份的同時，他的詩歌也出賣了他在屌絲成堆的吃貨行里的潛伏自我。不過，看上去小寬本人對此并不在意，詩集，吃集，一本本地連著寫，接著出，而且，這一次居然還把替他新書寫序的工作派到了我這個巨胖界人士的頭上。說到替人寫序這活兒，據(jù)說最新流行的寫法是不寫對方，狂寫自個兒。為了趕個時髦，湊個熱鬧，我也未能免俗地說件自己的事兒吧。前兩天，飯桌上來了個新人，幾杯落肚，話密起來，說著說著，就說到了她對我的第一印象：“您長得很像一個還俗的和尚”。未曾出家已還俗。對于這種說法，我本人的態(tài)度是既不反對，也不提倡。但還是更愿意把這個不光榮也不恥辱的稱號轉(zhuǎn)贈與小寬，因為從吃到詩，由心而相，他都比我更適用。關(guān)于出家和還俗，有個故事說：一小和尚剃度之后，念經(jīng)不出一月，就受不了寂寞，求還俗，獲老和尚準了，下山去也。數(shù)月后，又因不忍紅塵三俗，再次上山，獲準重披僧伽。此后，如是者出入佛門五次三番，老和尚終于煩了也頹了，遂大喝一聲：“呔!你丫聽好了，與其不上不下地苦逼般干活，何不在半山腰開一茶館，可攻可守，可退可進，不出家，不在家，不爭論，不折騰，你的明白？！”此言一出，小和尚頓如醍醐灌頂，茅塞頓開，于是高高興興下山去，平平安安討老婆，于半山處支頂涼亭，開個茶館，下觀塵世，上聆佛音。從此以后，兩口子你燒水來我沏茶，過著幸福的生活。如果寫詩算是出家（至少是靈魂出家），那么喝酒吃肉就是還俗。故事里的這個小和尚，就是我們的朋友趙子云，法號小寬。長期以來，小寬就這樣盤踞在北京的金山上的半山區(qū)，一手寫詩，一手寫吃，扮演著一個“在高級館子里找靠譜主食”，在“北海公園金碧輝煌的會所”里尋找“迷人的熗鍋面”，在昆侖飯店大嚼“百合醬肉大包和山東萊陽面”的還俗僧人。他滿嘴酒氣、一身正氣地吃進酒肉，吐出詩句。用一顆柔軟的心，去消化餐桌上的那一鍋鍋硬貨，腹有脂肪氣自華。把屌絲的形、精英的神，做了一場神形大挪移。他的吃和他的詩，直把我看得神魂顛倒，眼花繚亂，忽而覺得自己真是他的忘年酒肉朋友，推杯換盞，同吃清蒸大蘇眉；忽而又相信自己絕對是他的更年soulmate，踏雪臨窗，共剪清新小蘇梅。要準確地描述小寬的工種，最生動的語言莫過于他自己的詩：“醉了酒，朝江面嘔吐靈魂”（《長江之歌》；至于那種微妙的工作狀態(tài)，無非是“陰莖微微勃起，海綿體里充溢著多汁的云朵”（《無達詁》）。在小寬之前，我印象最深的“吃詩”，是臺灣詩人夏宇的《甜蜜的復(fù)仇》：“把你的影子加點鹽/腌起來/風干/老的時候/下酒?！爆F(xiàn)在我相信，小寬是絕對不屑于去干什么腌制的活兒的，更等不及風干，他直接把你的影子剁巴剁巴嚼巴嚼巴，在風中，滋溜一聲下酒了。成為吃貨之前，我也有過短暫的寫詩時代，對于這一青春期第三性征，我在堅守青幫“許充不許賴”之規(guī)矩的同時，也一向自我默視為歷史上的污點。相比之下，小寬就敞亮多了，他帶著滿身的新舊污點淡定地充當著他自己的污點證人，在詩歌的末法時代和吃喝的像法時代，對自己進行著一場又一場的就地正法。道在屎溺，酒肉藏詩。作為小寬的朋友、共犯和讀者，我衷心地希望他能在不久的將來再出一本書，把他的詩集以及“吃集”來個大合并、大兜亂，不按體例，打破順序，任意編排，隨性穿插，讓我們得以痛飲他用酒釀成的詩，同時用這酒來下他用肉做的文字或文字造的肉──至于這本書的書名，我已經(jīng)替他想好了，就叫《汁?吃?詩》。沒有舌尖，都是大舌頭。沈宏非

內(nèi)容概要

　　吃貨也分三步走，入門級別的是吃大店名店，算是走正門，練筋骨長見識開味蕾；接下來是吃難找的旮旯小店，算是偏門，跋山涉水，為了一口獨特滋味；最后是回歸家庭，弄家宴款賓朋，吃喝都是題外話，美味都在笑談中。
　　作者小寬將十年試吃經(jīng)驗匯集于書，便成了一個吃貨的思想集；各路美食登場，色香味俱全，成了視覺的饕餮盛宴；各色餐廳亮相，星級飯店與街邊特色小吃并行，給吃貨們描繪了覓食路線圖，《飯否》不僅是“你吃了么”這樣簡單，還會告訴你到哪里吃更靠譜、更美味、更舒心。

作者簡介

　　小寬，本名趙子云，1980年出生，金牛座，B型血，是個胖子，初級痛風患者，職業(yè)吃貨，業(yè)余詩人，美食記者，專欄作家。2003年始供職于《新京報》擔任美食記者至今。在北京吃喝江湖混跡十年，從五星酒店米其林餐廳到路邊攤街邊館，所到之處必要品個滋味，嘗個新鮮。其文字散見于《生活元素》《時尚先生》《投資有道》《精品購物指南》等媒體的美食專欄，出版有《小寬帶你100元吃遍北京》《青春飯，我們都愛重口味》等暢銷美食寶典。

書籍目錄

美味佳肴
吹牛
獅子頭
尋煲記
烤鴨江湖
雜牌菌隊
只談鍋事
雜燴之美
愛情八寶飯
涮肉八大家
猛將肥鵝肝
長江三姐妹
大閘蟹的風水流轉(zhuǎn)
飯冰冰
南方系在北京
吃人說夢
秀色佐餐
北京style
吃人說夢
廚師傳奇
情迷菜市場
高，實在是高
不足為外人道也
日本料理的兩張面孔
戀愛飯
東仙西弛
超級包房
偏門料理
分店法則
身邊的異鄉(xiāng)
飯局的第二落點
我要我的滋味
餐桌好聲音
口福如東海
藝術(shù)飯
大嚼西班牙
CBD的饕餮鬼
一個主食愛好者的自白
飯導(dǎo)愛
餐桌上的硬貨
煎雞蛋也是雞蛋啊
口舌之間，清涼世界
貼心貼胃的北方小館
兄弟，來一碗內(nèi)牛滿面
上海的老克拉與北京的老幫菜
春餅
老陜進城記
一個人吃點好的
節(jié)后魚生
玉液瓊漿
欲把黃山黑比諾
女人也愛威士忌
人人都愛瓊瑤漿
拿什么來搭配你，我的烤鴨
誰敢橫刀立馬，唯我雷司令
一杯苦艾酒就是一輪落日
印第安的妖嬈之味
伏特加的冰火兩重天
后記 膽怯的吃貨
附錄 吃貨北京覓食指南

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：    大閘蟹的風水流轉(zhuǎn) 我一直憋著一直憋著，憋到現(xiàn)在，才肯講講大閘蟹。2012年陽澄湖開湖的日子定在9月17日，明顯是為了國慶中秋趕工程，其效果猶如前門大街一定要趕著在奧運會開幕之前開街，京滬高鐵也要趕著在建黨90周年的時候通車，中國人擅長此道。直到如今這個時節(jié)，大閘蟹才算真正到了好時候，母蟹四兩，公蟹六兩，可以四六不分，母蟹蟹黃漸成深紅，公蟹蟹膏白糯迷人，搭配著外面銀杏葉子的金黃，配上盛開的菊花、遍山的紅葉，懂吃蟹的人才不去湊那些個熱鬧。 北京吃蟹的餐廳很多，但是如果單純吃大閘蟹，最好的方法是買來不錯的大閘蟹，回家清水蒸了，吃獨食。如果在一個大飯局上慎重點大閘蟹，容易冷場，本來插科打諢觥籌交錯，大閘蟹一來，只見眾人都低頭啃蟹，飯桌上發(fā)出細碎的如蠶食桑葉的聲音。 如果不是正當時，我認為大閘蟹最妙的吃法是禿黃油?！岸d”是蘇州當?shù)赝琳Z，意思是“只有”，黃油則是蟹黃與蟹膏，在傳統(tǒng)中，這是保存蟹的方法論，每年入冬，大閘蟹的季節(jié)過去，為了在春節(jié)之后還能吃到大閘蟹，就需要妥善保存，于是把蟹拆開，蟹黃蟹膏這些精華物，加上透熟的肥膘末，然后用蔥、姜爆香，再用黃酒燜透，高湯調(diào)味，最后再淋上豬油。在沒有冰箱的年代，這種方法能最大限度的使美味的壽命延長。 這道萊本來只是個傳說，市面上已經(jīng)幾乎絕跡，我最早知道有這樣一款神物，是聽沈宏非說的，沒有過多久，禿黃油就出現(xiàn)在上海的豐收蟹莊，一小瓶，200克賣400元，再然后，就在北京的大董吃到了。 禿黃油需要熱，配上米飯，名為禿黃油撈飯，旁邊可以搭配一點點大紅浙醋，攪拌均勻，每一粒潔白的米上都沽著晶瑩透黃的黃油，蟹香與豬油香聯(lián)袂而至，這如同雙飛，沒有吃，就已經(jīng)極度誘惑。這樣一碗尤物擺在面前，不能狼吞虎咽，而是小心的，慢慢的，一點點咀嚼，體驗其醉生夢死，體驗每一顆米粒的每一個側(cè)面。米粒潔白的身子，套著一件油膩的黃袍，不免有“生命是一襲華麗的袍子，哪怕上面沾滿蟹黃”的感慨。 這道菜不能最早上，沒有前戲的高潮有點無趣，并且口腔內(nèi)充盈著蟹黃的濃墨重彩，下面的美味再美也不過了了。需要在最后一刻精彩呈現(xiàn)，猶如范冰冰身穿勞倫斯?許設(shè)計的龍袍亮相2010年戛納電影節(jié)，謀殺菲林利器。 待這份禿黃油吃完，會有一種幸福的虛脫感，高潮已逝，且看“被翻紅浪，靈犀一點透酥胸；帳挽銀鉤，眉黛兩彎垂玉臉?！碑斎?，這是《金瓶梅》里的一首詩。

后記

膽怯的吃貨    有一次看苗煒苗師傅的文字，他說判斷吃書兒比較復(fù)雜，而判斷一個吃貨就容易一些：“一是看這人足不是患有痛風，據(jù)說得這病的都是海鮮吃多了；二是看這人足不是胖子，臉上是不是油光粉亮。這都是暴飲暴食落下的毛病?！边@兩個標準我都符合，論痛風我是初段選手；論胖子，我地上一滾也是一丈開外，似乎我算是一個吃貨？    我承認暴飲暴食落下了不少毛病，痛風是最亮麗的那一抹。自從2006年夏天開始，我就開始小心翼翼地和身體內(nèi)的嘌呤物質(zhì)交戰(zhàn)，有時候看著似乎是我贏了，但是最終贏的還是它。丫總是在凌晨時分來襲，那時多半我正在做著美夢，疼痛似乎也是—個夢，但是當我醒了，疼痛還在腳丫子上。痛風像是天山童姥的生死符，你不知道它什么時候來，來了你就得忍著。秋水仙堿成了常備藥，似乎這是李秋水轉(zhuǎn)世，唯有它能和天山童姥戰(zhàn)斗上一刻。我把所有預(yù)備著秋水仙堿的人當成同道中人，看到就心有威戚焉。    痛風并沒有叫我過上“蘿卜青菜保平安”的日子，我還是有點不吝，好了傷疤忘了疼。并且依然熱衷于“重口味”，我在這里聊重口味有點像被判刑的人聊自巾，沒有球鞋的人想踢球，似乎只能以身試法，不能以已度人，于是膽怯。    我的職業(yè)是一個美食記者，據(jù)說這個是被人羨慕的工種，每天的工作就是去各大飯店吃吃喝喝。本是愛吃的人，但是把吃喝當成工作，還是覺得有點失敗，那感覺就像把情人混成老婆。寫一點與美食有關(guān)的文字，都是干活，寫一千字算一千字的錢，我得靠著這個還房貸，每每想到此處，我就很傷情。做美食記者沒有什么成就感，在別人看來無非是寫寫餐廳軟文，幫著人家做宣傳，忽悠更多的人去吃飯。我不是一個純粹的吃貨，于是膽怯。    周圍的酒肉朋友一大堆，每個人似乎都還是寫字的一把好手，拎出來一個就能寫這些不疼不癢的美食專欄，不就是寫吃喝嘛，誰沒有點嘴尖的小感觸？我覺得我小如他們寫得好，于是膽怯。    這群老幫菜們都在吃喝圈中摸爬滾打幾十年，隨口就是故事，隨手就是典故，我不過是個80年代出生的胖子，吃過的飯不如他們吃過的鹽多，見過的飯沒有他們見過的姑娘多。當一個吃貨需要時間的磨煉，一天就有三頓飯，一年就有365天，不由得感慨春宵苦短。我沒有他們吃得多，于是膽怯。    俗話說：三輩子學(xué)吃。一條靈敏的舌頭需要從小鍛煉，唐魯孫是滿族鑲紅旗后裔，珍妃的侄孫，從小錦衣玉食；王世襄出身書香門第，小時候玩鷹打獵，吃吃喝喝，也是根紅苗正。我出生在河北農(nóng)村，沒有美食傳統(tǒng)，小時候覺得媽媽做的白菜湯就是無上美味，而鄰村做的灌腸簡直就是最高享受了，每吃一次我三天舍不得洗手，仿佛做夢都能聞到那油膩的香氣。美食沒有從娃娃抓起，感覺是半路殺出的程咬金，就算當了皇上，也不過是“混世魔王”，于是膽怯。    吃喝一道講究“行萬里路，吃百家飯”，我盡管總是饑腸轆轆，可腳步總是在北京一帶游蕩，去趟郊區(qū)就算是出了遠門。有人叫我介紹一下外地的美食，我馬上暈菜，上海如何？成都如何？廣州香港如何？我去一趟也是匆匆忙忙，對當?shù)孛朗硾]有概念，而外地的美食到了北京難免走味。我所吃到的法餐，不過是北京風味的法餐，我所吃到的日本料理，也僅僅是北京風格的日料。美食最講究“當?shù)亍薄爱敿尽?，也就是在原產(chǎn)地吃到的最合乎時令的美食，才算真享受。如此說來，我能吃到的如此概念的美食無非是小腸陳大鍋煮的鹵煮火燒和全聚德膩乎乎的烤鴨子，于是膽怯。    我始終認為，天天吃白食吃不成一個美食家。做我們這行的，大部分吃飯都是工作餐，去了餐廳老板全部安排妥當，安排好后廚精心打理，服務(wù)員熱情服侍，上什么吃什么，別人說什么記什么，永遠不必擔心埋單的問題。這樣的飯局練習不出來一個標準的吃貨，保溫房里的確長不出什么火樹，于是膽怯。    光說不練假把式，我總是試著把自己的廚藝練習精到，本著“常在河邊走，哪有不濕鞋”的態(tài)度，認識那么多名廚，多多討問一些訣竅，沒準也能學(xué)到不少拿手好菜。家里總是有各種調(diào)料，總是躍躍欲試，哪怕僅僅是個三級廚子的水平。但是總是事與愿違，我到現(xiàn)在也還是那幾道拿手菜，做出來的味道基本上沿襲著我老媽的路子，在河邊走了好幾年，硬是“百花叢中過，片葉不沾身”，于是膽怯。    然而我最膽怯的是什么呢？以上答案全不對。我寫此類文字最膽怯的是兩個字：“無用”。就算是嘴邊的小纏綿、心底的小感動、對吃喝的全心全意，這些能有什么用呢？這些文字太輕飄，以至于落不到地上；這些文字太附庸，以至于叫我有些不好意思。事實上，美食在我們生活中很重要嗎？這些敘述美食的文字有那么要緊嗎？每每想到此，我寫字的沖動頓時萎掉。    我于是一邊忙著萎掉，一邊忙著奔赴下一個飯局。一出門就是紅塵萬丈。

編輯推薦

《飯否:尋找隱藏的盛宴》編輯推薦：美食哪里有，請跟小寬走！一個有著十年試吃經(jīng)驗的資深吃貨，憑借一顆不求苗條，但求大快朵頤的心，在酒池肉林中穿梭，樂此不疲。十年間，憑借其大庇天下吃貨俱歡顏的悲天憫人情懷，走街竄巷，不辭身體和脾胃勞苦，尋得諸多隱于繁華之外吃貨的樂園，生生把自己吃成一個胖子；更練得生花妙筆，將作為吃貨的心得：美食、美食文化、美食與生活哲理……盡告世人于《飯否》之中。民以食為天，在小康社會，見了面還是要問一句：飯否？

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