寫食主義

前言

我叫沈宏菲，男，媒體工作者。沈宏非是沈宏菲的筆名。“宏”字是湘西沈家的輩分，“菲”是我爺爺?shù)膭?chuàng)意。這個詞語帶雙關：第一，志記六十年代初期的食物貧瘠；第二，憧憬著食品供應定有繁榮的一天。有一點“挑戰(zhàn)與機遇并存”的意思。當然，上海是一個很少挨過真餓的城市。即使是六十年代初期，對我來說飯總是吃得飽的，也不缺基本的營養(yǎng)，惟饑饉的空氣，最適宜在人的生理機制里培育出垂涎欲滴的活躍因子，養(yǎng)成一種很容易進入饞的狀態(tài)的習慣，進而逐步發(fā)展成性格的一部分。許多年以后，我留意到這樣一個現(xiàn)象：凡生于三年自然災害期間的好男好女，胃口總是比其他年份的人要好。三十多年之后，食品供應不僅富足，而且堪稱鼎盛，甚至也發(fā)生了“牛奶倒進密西西比河”這一類當年我們打死都不肯相信的事件，甚至更發(fā)生了吃飽之后還能寫一寫吃后感這樣的事件。在“新生活”寫吃，系時任《南方周末》副刊編輯的蔡菁小姐之邀。子曰“有盛饌，必變色而作”，因此，盛情之下，遂盡力而為，援翰而寫吃。我不是美食家，也不善烹飪，惟一的一點自信，就是我一向饞得緊要——饑餓年代饋贈的天賦異稟。一位詩人寫道：“我是一個怕死的人，我是一個死了以后依然怕死的人。”我大概有資格這樣說：“我是一個很饞的人，我是一個吃飽了以后依然很饞的人”。另外，我吃得繁雜，愛吃的東西太多，中西韓日東南亞，沒有我不喜歡的。當然，我只愛也只能吃在任何文化中都算是正常的東西。與此同時，我無意且無力于關心讀者的吃飯導向，只想用單詞和句子對食物滋味和飲食行為進行煽情及解構。如果飲食是一幕幕人間大戲，那么“寫食主義”的角色，充其量也就是布萊希特戲劇里的幕間說書人。吃喝實在是一件很沒有原則的事。什么好吃，什么不好吃，都是極其私人的，情緒化的。所謂“食無定味，適口者珍”?！皩懯持髁x”基本上是個人感受，與讀者諸君的私人體驗之間如有不符，當系自然；如有雷同，純屬巧合。祈望大家海涵。曾有熱心讀者致函，對見諸于“寫食主義”的我之種種吃喝行狀，質疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以認真負責的態(tài)度作出說明：“寫食主義”絕無一字一句來之于公款。更何況，把個人感受公諸同好，不僅與公款私吃無涉，簡直就是私款公吃。若有半句假話，罰我被綁在椅子上，三天三夜里，面對這一桌桌未經(jīng)簡化的滿漢全席，活活餓死。

內容概要

《寫食主義》內容簡介：吃喝實在是一件很沒有原則的事。什么好吃，什么不好吃，都是極其私人的，情緒化的。所謂“食無定味，適口者珍”。“寫食主義”基本上是個人感受，與讀者諸君的私人體驗之間如有不符，當系自然；如有雷同，純屬巧合。祈望大家海涵?！　≡袩嵝淖x者致函，對見諸于“寫食主義”的我之種種吃喝行狀，質疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以認真負責的態(tài)度作出說明：“寫食主義”絕無一字一句來之于公款。更何況，把個人感受公諸同好，不僅與公款私吃無涉，簡直就是私款公吃。若有半句假話，罰我被綁在椅子上，三天三夜里，面對這一桌桌未經(jīng)簡化的滿漢全席，活活餓死。

作者簡介

沈宏非，著名專欄作家，一九六二年生于上海，曾在廣州、北京、香港等地從事媒體工作，現(xiàn)成廣州。 
　　著有隨筆集《時髦是毛，時間是皮》《寫食主義》《食相報告》《思想工作》等。獲選《新周刊》（2000年十熱門作家），《南方周末》（202年中國傳媒杰出表現(xiàn)獎）。

書籍目錄

序：生于饑餓年代趕赴美味的約會蛋變臭美菜譜的讀圖時代最不好吃的電視劇論老字號的倒掉湯湯水水廚房長談點人吃吃地等就這樣被你蒸熟魚翅社會學雞蛋炒雞大塊吃肉桑拿蝦海外游蟹吃魚的民族更興旺親愛的大閘蟹濃油赤醬飛一般吃吃喝喝堡之野訓吃進肚子里的江湖握手言歡綿羊大尾巴的幸福生活玩鴨鐵板燒的音量鮭魚色的天空愛狗吃狗甜點個別的肉過年的幸福感受神乎其技美食家的生涯食蛇者說你是我心中永遠的辣廣州驢年絕對亂吃待我一本本吃將來雞蛋與少年濃情白米飯皮薄餡大饅頭與包子的戰(zhàn)爭廣州在吃今晚有人請吃藥吃飯時不肯吃飯彈牙把你吃了樣板雞湯甜蜜蜜愛在餐桌的日子牛奶X檔案飲茶狀態(tài)把夜吃掉方便，但是煞有介事早餐之夢可抵十年塵夢跋：寫給食物的情書

章節(jié)摘錄

插圖：據(jù)報道，廣州市飲食集團公司屬下的十一家老字號酒樓當中，有三家嚴重虧損，兩家已經(jīng)停業(yè)，兩家保本或微利，剩下四家效益相對較好的，營業(yè)額和利潤額，近三年來也在快速下滑。當?shù)刂鞴懿块T把老字號倒掉的原因歸納為“在長期計劃經(jīng)濟體制下積累的弊端”：一，缺乏自主權，未能根據(jù)市場變化及時調整經(jīng)營策略；二，企業(yè)缺乏生機和活力；三，經(jīng)營機制不靈活，競爭意識不強，跟不上消費潮流的變化；四，負擔重，支出大，企業(yè)積累、發(fā)展能力弱。其出路，乃在于產權制度的創(chuàng)新，并、聯(lián)、售、合資、股份制，可給老字號減壓、解困。以制度創(chuàng)新助國企扭虧為贏，不乏成功先例。只是這賣吃賣喝的老字號國企，與那煉鋼鐵的、造拖拉機的、制藥丸的相比，畢竟有其特殊性，國有企業(yè)的通病，能否用上述“通藥”來醫(yī)，我還是有些懷疑的。說老字號“競爭意識不強，跟不上消費潮流的變化”，其實是冤枉了他們。事實上，老字號也“一直在努力”。我們看到，近十五年來，廣州的老字號們，一直都與“新字號”在裝潢上比豪華以及在旗袍的開叉處比高。北京老字號全聚德炮制的“新派鴨菜”，更拿來了粵菜“雀巢海鮮”的做法，只是帶子、蝦仁被換成了鴨肉和鴨雜。和平門的那一家，到晚上還“潮流”地經(jīng)營卡拉OK，霓虹燈招牌上，眾鴨持麥克風引吭高歌。廣州的老字號不能與人家比，盡管北京的烤鴨已經(jīng)賤賣到三十六元一只，不會比半打漢堡包更貴，但是全聚德依然巨火，開飯的鐘點，門口必為旅游車擠滿，不坐那種車的就要向隅。其實，全聚德已經(jīng)與長城、景山并列，即使不雀巢不卡拉，相信也一樣照火不誤。而在正常的情況下，一家稟承傳統(tǒng)，珍惜聲譽的老字號的倒掉，也算是正常。設若一個十歲的西關小姐，一九三九年于百年老店陶陶居（Since1880／瀕臨倒閉）迷上了薛覺先的同時，也迷上了“陶陶居上月”，如今卻已是古稀之年；即使是一個在一九六○年夏季自北方某饑荒地區(qū)隨父偶然南下廣州、又偶然在復業(yè)不到半年的長堤大三元（嚴重虧損）初嘗了半個豬油包的五歲男童，今天也年近半百——我們常常抱怨現(xiàn)在吃到的東西不比小時候的好吃，這其實是記憶的騙局。一代羊城食圣江太史的后人，在美國教授烹飪的江獻珠女士嘗言：“人體的味蕾約有九千個。

媒體關注與評論

《寫食主義》喚起我們對食物的感恩激活我們的腦力和記憶是一部用散文寫就的關于美食的百科全書　　——《南方日報》

編輯推薦

《寫食主義》：味覺、文字、性靈，寫給美食的情書杰出專欄作家代表作品

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