寫食主義

前言

我叫沈宏菲，男，媒體工作者。沈宏非是沈宏菲的筆名?！昂辍弊质窍嫖魃蚣业妮叿郑胺啤笔俏覡敔?shù)膭?chuàng)意。這個(gè)詞語(yǔ)帶雙關(guān)：第一，志記六十年代初期的食物貧瘠；第二，憧憬著食品供應(yīng)定有繁榮的一天。有一點(diǎn)“挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存”的意思。當(dāng)然，上海是一個(gè)很少挨過真餓的城市。即使是六十年代初期，對(duì)我來(lái)說(shuō)飯總是吃得飽的，也不缺基本的營(yíng)養(yǎng)，惟饑饉的空氣，最適宜在人的生理機(jī)制里培育出垂涎欲滴的活躍因子，養(yǎng)成一種很容易進(jìn)入饞的狀態(tài)的習(xí)慣，進(jìn)而逐步發(fā)展成性格的一部分。許多年以后，我留意到這樣一個(gè)現(xiàn)象：凡生于三年自然災(zāi)害期間的好男好女，胃口總是比其他年份的人要好。三十多年之后，食品供應(yīng)不僅富足，而且堪稱鼎盛，甚至也發(fā)生了“牛奶倒進(jìn)密西西比河”這一類當(dāng)年我們打死都不肯相信的事件，甚至更發(fā)生了吃飽之后還能寫一寫吃后感這樣的事件。在“新生活”寫吃，系時(shí)任《南方周末》副刊編輯的蔡菁小姐之邀。子曰“有盛饌，必變色而作”，因此，盛情之下，遂盡力而為，援翰而寫吃。我不是美食家，也不善烹飪，惟一的一點(diǎn)自信，就是我一向饞得緊要——饑餓年代饋贈(zèng)的天賦異稟。一位詩(shī)人寫道：“我是一個(gè)怕死的人，我是一個(gè)死了以后依然怕死的人?！蔽掖蟾庞匈Y格這樣說(shuō)：“我是一個(gè)很饞的人，我是一個(gè)吃飽了以后依然很饞的人”。另外，我吃得繁雜，愛吃的東西太多，中西韓日東南亞，沒有我不喜歡的。當(dāng)然，我只愛也只能吃在任何文化中都算是正常的東西。與此同時(shí)，我無(wú)意且無(wú)力于關(guān)心讀者的吃飯導(dǎo)向，只想用單詞和句子對(duì)食物滋味和飲食行為進(jìn)行煽情及解構(gòu)。如果飲食是一幕幕人間大戲，那么“寫食主義”的角色，充其量也就是布萊希特戲劇里的幕間說(shuō)書人。吃喝實(shí)在是一件很沒有原則的事。什么好吃，什么不好吃，都是極其私人的，情緒化的。所謂“食無(wú)定味，適口者珍”?！皩懯持髁x”基本上是個(gè)人感受，與讀者諸君的私人體驗(yàn)之間如有不符，當(dāng)系自然；如有雷同，純屬巧合。祈望大家海涵。曾有熱心讀者致函，對(duì)見諸于“寫食主義”的我之種種吃喝行狀，質(zhì)疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度作出說(shuō)明：“寫食主義”絕無(wú)一字一句來(lái)之于公款。更何況，把個(gè)人感受公諸同好，不僅與公款私吃無(wú)涉，簡(jiǎn)直就是私款公吃。若有半句假話，罰我被綁在椅子上，三天三夜里，面對(duì)這一桌桌未經(jīng)簡(jiǎn)化的滿漢全席，活活餓死。

內(nèi)容概要

《寫食主義》內(nèi)容簡(jiǎn)介：吃喝實(shí)在是一件很沒有原則的事。什么好吃，什么不好吃，都是極其私人的，情緒化的。所謂“食無(wú)定味，適口者珍”。“寫食主義”基本上是個(gè)人感受，與讀者諸君的私人體驗(yàn)之間如有不符，當(dāng)系自然；如有雷同，純屬巧合。祈望大家海涵?！　≡袩嵝淖x者致函，對(duì)見諸于“寫食主義”的我之種種吃喝行狀，質(zhì)疑于是否有公款吃喝之嫌。在此，我愿意以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度作出說(shuō)明：“寫食主義”絕無(wú)一字一句來(lái)之于公款。更何況，把個(gè)人感受公諸同好，不僅與公款私吃無(wú)涉，簡(jiǎn)直就是私款公吃。若有半句假話，罰我被綁在椅子上，三天三夜里，面對(duì)這一桌桌未經(jīng)簡(jiǎn)化的滿漢全席，活活餓死。

作者簡(jiǎn)介

沈宏非，著名專欄作家，一九六二年生于上海，曾在廣州、北京、香港等地從事媒體工作，現(xiàn)成廣州。 
　　著有隨筆集《時(shí)髦是毛，時(shí)間是皮》《寫食主義》《食相報(bào)告》《思想工作》等。獲選《新周刊》（2000年十熱門作家），《南方周末》（202年中國(guó)傳媒杰出表現(xiàn)獎(jiǎng)）。

書籍目錄

序：生于饑餓年代趕赴美味的約會(huì)蛋變臭美菜譜的讀圖時(shí)代最不好吃的電視劇論老字號(hào)的倒掉湯湯水水廚房長(zhǎng)談點(diǎn)人吃吃地等就這樣被你蒸熟魚翅社會(huì)學(xué)雞蛋炒雞大塊吃肉桑拿蝦海外游蟹吃魚的民族更興旺親愛的大閘蟹濃油赤醬飛一般吃吃喝喝堡之野訓(xùn)吃進(jìn)肚子里的江湖握手言歡綿羊大尾巴的幸福生活玩鴨鐵板燒的音量鮭魚色的天空愛狗吃狗甜點(diǎn)個(gè)別的肉過年的幸福感受神乎其技美食家的生涯食蛇者說(shuō)你是我心中永遠(yuǎn)的辣廣州驢年絕對(duì)亂吃待我一本本吃將來(lái)雞蛋與少年濃情白米飯皮薄餡大饅頭與包子的戰(zhàn)爭(zhēng)廣州在吃今晚有人請(qǐng)吃藥吃飯時(shí)不肯吃飯彈牙把你吃了樣板雞湯甜蜜蜜愛在餐桌的日子牛奶X檔案飲茶狀態(tài)把夜吃掉方便，但是煞有介事早餐之夢(mèng)可抵十年塵夢(mèng)跋：寫給食物的情書

章節(jié)摘錄

插圖：據(jù)報(bào)道，廣州市飲食集團(tuán)公司屬下的十一家老字號(hào)酒樓當(dāng)中，有三家嚴(yán)重虧損，兩家已經(jīng)停業(yè)，兩家保本或微利，剩下四家效益相對(duì)較好的，營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)額，近三年來(lái)也在快速下滑。當(dāng)?shù)刂鞴懿块T把老字號(hào)倒掉的原因歸納為“在長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下積累的弊端”：一，缺乏自主權(quán)，未能根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略；二，企業(yè)缺乏生機(jī)和活力；三，經(jīng)營(yíng)機(jī)制不靈活，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)，跟不上消費(fèi)潮流的變化；四，負(fù)擔(dān)重，支出大，企業(yè)積累、發(fā)展能力弱。其出路，乃在于產(chǎn)權(quán)制度的創(chuàng)新，并、聯(lián)、售、合資、股份制，可給老字號(hào)減壓、解困。以制度創(chuàng)新助國(guó)企扭虧為贏，不乏成功先例。只是這賣吃賣喝的老字號(hào)國(guó)企，與那煉鋼鐵的、造拖拉機(jī)的、制藥丸的相比，畢竟有其特殊性，國(guó)有企業(yè)的通病，能否用上述“通藥”來(lái)醫(yī)，我還是有些懷疑的。說(shuō)老字號(hào)“競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)，跟不上消費(fèi)潮流的變化”，其實(shí)是冤枉了他們。事實(shí)上，老字號(hào)也“一直在努力”。我們看到，近十五年來(lái)，廣州的老字號(hào)們，一直都與“新字號(hào)”在裝潢上比豪華以及在旗袍的開叉處比高。北京老字號(hào)全聚德炮制的“新派鴨菜”，更拿來(lái)了粵菜“雀巢海鮮”的做法，只是帶子、蝦仁被換成了鴨肉和鴨雜。和平門的那一家，到晚上還“潮流”地經(jīng)營(yíng)卡拉OK，霓虹燈招牌上，眾鴨持麥克風(fēng)引吭高歌。廣州的老字號(hào)不能與人家比，盡管北京的烤鴨已經(jīng)賤賣到三十六元一只，不會(huì)比半打漢堡包更貴，但是全聚德依然巨火，開飯的鐘點(diǎn)，門口必為旅游車擠滿，不坐那種車的就要向隅。其實(shí)，全聚德已經(jīng)與長(zhǎng)城、景山并列，即使不雀巢不卡拉，相信也一樣照火不誤。而在正常的情況下，一家稟承傳統(tǒng)，珍惜聲譽(yù)的老字號(hào)的倒掉，也算是正常。設(shè)若一個(gè)十歲的西關(guān)小姐，一九三九年于百年老店陶陶居（Since1880／瀕臨倒閉）迷上了薛覺先的同時(shí)，也迷上了“陶陶居上月”，如今卻已是古稀之年；即使是一個(gè)在一九六○年夏季自北方某饑荒地區(qū)隨父偶然南下廣州、又偶然在復(fù)業(yè)不到半年的長(zhǎng)堤大三元（嚴(yán)重虧損）初嘗了半個(gè)豬油包的五歲男童，今天也年近半百——我們常常抱怨現(xiàn)在吃到的東西不比小時(shí)候的好吃，這其實(shí)是記憶的騙局。一代羊城食圣江太史的后人，在美國(guó)教授烹飪的江獻(xiàn)珠女士嘗言：“人體的味蕾約有九千個(gè)。

媒體關(guān)注與評(píng)論

《寫食主義》喚起我們對(duì)食物的感恩激活我們的腦力和記憶是一部用散文寫就的關(guān)于美食的百科全書　　——《南方日?qǐng)?bào)》

編輯推薦

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