元氣糖

內(nèi)容概要

專欄作家、食評家殳俏的最新美食經(jīng)。殳俏自稱“美食工作者”和“煮婦”，最好吃的女人，最會吃的作家，最吃不胖的美食家。殳俏寫曾經(jīng)經(jīng)歷和正在發(fā)生的美食與美食事件，東京的菜市，西班牙的小飯館，冬天的韓國菜，香港的大排檔，阿拉伯的飯店，既有日式的清淡滋味和簡約趣味，又帶著濃郁的畫面感和故事感。殳俏的吃，機智、俏皮、幽默與生動，完全沒有中國傳統(tǒng)文人系美食家的酸腐和懷舊，她其實寫的是各種各樣的愛，愛海膽，愛春筍，愛烤肉，愛湯團，愛烤鴨，愛鵝肝……愛做菜，愛下廚。說到底，愛美食就是愛生活，愛吃就是愛生命。

作者簡介

　　殳俏，專欄作家、食評家。畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)和日本早稻田大學(xué)，史學(xué)碩士。崇尚慢生活，熱愛美食與華服，為多個報刊雜志撰寫美食專欄，兼任餐飲顧問、美食活動策劃人和烹飪大賽評委，出版有長篇小說《開往高麗的慢船》，雜文集《人和食物是平等的》，《煮婦日記》，《吃，吃的笑》，譯著《帶著蛙魚去旅行》，短篇小說《雙食記》被改編為電影。

書籍目錄

愛并吃掉愛海膽俱樂部北京的上海菜必須是最好的飯?zhí)貌妥郎系耐芴铇屈c心八卦圖徹夜不眠料理店吃的環(huán)保指標(biāo)吃海鮮都可以呀春江水暖筍先知春天的欲望守恒定理從草草了事說開去從腸到胃到心都健康脆弱的烤肉大鳥派對到站了，先吃點什么吧第十五天，你想吃什么？冬日大好物冬天里的韓國菜都愛吃月亮紅豆還是綠豆？豆之辯豐鵝肥肝浮出一朵地中海父系味蕾甘味處記事尷尬的婚宴港島很香工蔬筆畫燕窩里的貴婦夢鍋子煮著夏天的火好喝的湯是很可怕的很酒很酒以前紅酒煮梨和焦糖蘋果候補年夜飯火鍋是八十年代的好記得要去裸體巧克力星球旅行記幾頓華麗的Brunch寂的美味加飯舉左手，加菜舉右手街食記絕世好魚菌臨天下看，窗外有人在看臘味博物館冷面做的夢冷若冰霜零食禁止單調(diào)亂談松露落雨天飲食志沒精打采爛糊面牛奶兇猛偶爾吃素排排坐，吃果果派對厭食癥及其他陪四個老婆吃飯烹翅的樂趣大于吃請給我原味的海肉彈年夜飯如果往來無布丁森永黑糖牛奶糖貳拾捌圓捌角山珍海味及其他賞鴨大宴燒味愛你神的孩子都愛吃大餐生食記十二星座摯愛甜品大解析食神版民間傳說市場是夢幻天堂水果的水果味素食者說酸湯的七年之癢汰侈青芥之旅討得我喜愛世界杯里的酒和肉外賣風(fēng)云我的東京廚房我們今天怎樣吃蟹Tapas不思議呷一夏夏日里最后一枚咸鴨蛋小一點，再小一點夜宴一邊涼快吃飯去一點一點，水果少年一個人吃飯一枚雞蛋的傲慢與偏見擁吻和巧克力有骨氣的茶餐廳越南菜不在越南在廚房里工作的每一個人的星座早餐必須執(zhí)行治愈系洋食中國甜御田煮成碗中賞滋身的秋走神的餐廳

章節(jié)摘錄

　　愛并吃掉　　我一向不主張戀愛中的男女去太頂極的餐館用餐，原因之一便是，他們四目相望的時間恐怕太多了，以至于冷落了桌子上的美食。而讀了阿言德的《春膳》《春膳》為臺灣繁體字譯本，大陸譯本為《阿佛洛狄特：感官回憶錄》。，這才知道，由于熱情而不顧美食恐怕還是情欲的至低境界，因為熱情而共享美食也還只到情欲的中間層次，以熱情制造美食，再用美食來打造兩人的熱情，才是人生享受的天堂。　　字字都是魔幻，恐怕是南美人的風(fēng)格，阿言德是智利人，其用肉桂牛奶飯、見習(xí)修女的乳房、維納斯的泡沫、酒醉梨打造出來的食色空間一點不遜于另一位墨西哥女作家勞拉的《巧克力加水》，后來拍成了電影，便是赫赫有名的《巧克力情人》，那簡直是一部用玫瑰鵪鶉、牛尾湯和辣醬火雞加杏仁核桃堆積而成的百年孤獨。而阿言德的文筆，顯然更富幽默感，也更加尖銳。因為她一開始就直截了當(dāng)?shù)馗嬖V大家，她是個不善下廚的女人，而這不要緊，只要有可以做成一鍋菜的材料和愛欲就可以了！因為所謂的真正好味道和調(diào)情作用，本來就是想像加幻覺。這種論調(diào)打破了勞拉那苦命的“女人的歸宿就是廚房”的條條框框，讓女人的雙手和舌頭得以更加活躍地舞動起來。　　阿言德的第一道菜不是菜，而是準(zhǔn)備醬汁，她說這恰似靈活多姿的前戲，用銀色的杯碗匙盆，準(zhǔn)備著顏色深深淺淺的半凝固狀的液體，發(fā)出陣陣細微的碰撞，撩撥著饑餓的耳朵。以日本的茶道為例，清新的居室，木桌和木炭發(fā)出淡淡的幽香，雅致的茶具，緩緩的動作，一切準(zhǔn)備就緒而又遲遲不開始，那是女人發(fā)出輕輕笑聲，讓男人欲罷不能的等待階段。　　第二道是開胃菜，輕輕爬梳撫摸，細細咬舐。這時候要一些奇異味道的香草刺激脾胃，好把食欲和愛欲都挑到最高?；ń泛秃肥亲钍煜びH切的了，有點麻，有點辣，卻又是憨憨實實的模樣，讓人忍俊不禁；百里香，鼠尾草，則是優(yōu)雅中帶一點矜貴，但又躲不過那天生的溫柔；肉桂算是俗香了，有時候卻也大雅，因為它是所有香料中最帶有肉欲的，但卻同時含著藥味，色色空空，肉桂的瘋狂和婉約盡在其中。　　第三道是湯。到了加強和暖身的階段，一鍋好湯，可以讓你忘記一切凡塵的煩惱和絕望，如同村上龍說的，那是多么可怕，我喝著湯，忘記了一切。湯是一種溫暖的液體，亦是一種溫暖的混合，奇怪的是，當(dāng)一件食材在自然狀態(tài)時，它的肉體和靈魂總是分離的，飄忽的，而一旦被煮成了湯，一切卻會沉淀下來，隨著上升的熱氣漸漸旋轉(zhuǎn)著，身心都混為一談了。所以，喝一口鮮美的好湯，總會讓人有負罪感。因為你會責(zé)備自己為何就為了那舌尖的一點陶醉，就忘記了那么多世間的苦，并且你還犯有偷竊罪，因為從那一鍋湯里，你不費吹灰之力就擄走了那最珍貴的?！　〈蟛耸沁M入欲念頂端的至高境界，要如同膜拜神靈，才會身至天堂，福至心靈。那一定是巨大而優(yōu)雅的肉食吧。周身散發(fā)海洋芳香的魚，或者熱氣騰騰柔軟如云的駝峰，沒錯，我們都是些粗鄙的食肉者，貪戀胃袋充實的感覺，但與其欺騙自己的身體，倒不如虔誠地感謝自然造物賜給我們欲念。　　愛海膽俱樂部　　愛吃海膽和不愛吃海膽的人猶如愛吃榴蓮和不愛吃榴蓮的人一般，通常分為勢不兩立的兩個陣營。愛者，一見到海膽便潸然淚下，仿佛見到了十年未遇的知己一般；不愛者，以冷淡的目光和敷衍的語氣檢視著那些嗜海膽如命的對立方，搞不清楚他們?yōu)槭裁匆獮檫@刺毛殼中的軟塌塌的一坨如此大呼小叫?！　∥业戎翋酆Ｄ懙娜?，大概可以共組一俱樂部，并且在心里默默地覺得，那些沒有愛上吃海膽的人，無非有兩種原因：一是看著覺得惡心，連動筷子的欲望都沒有；二是沒有吃到過好的海膽，無緣識得海膽的真滋味。總結(jié)下就是，不愛海膽者，不是缺乏勇氣，就是缺乏運氣，相比起來，愛海膽俱樂部的成員，自然是一個個既朝氣又元氣，還有誰比得上他們這么幸福呢。　　愛海膽俱樂部成員的福地是北海道，不論春夏秋冬，不論當(dāng)令或不當(dāng)，愛海膽者們都會蜂擁而去，只為了那夢中的一碗海膽魚子飯，或者更勁爆一點的全海膽飯。這一點，已經(jīng)通過《非誠勿擾》里葛優(yōu)舉起那碗盛得滿滿的海膽魚子飯，吃了一口，說了一聲“刺激”，傳達給了所有的人。但可惜的是，馮導(dǎo)也好葛優(yōu)也好，都一定不是愛海膽俱樂部的成員。如果是愛海膽俱樂部的成員，捧著那一碗金光燦燦兼紅霞四射的海膽魚子飯，吃上那么一口，定不會說什么“刺激”，可能性比較大的臺詞也許是“甜美”，也許是“溫柔”，也許是“寧靜致遠”，因為上好生海膽的滋味，永遠是芳香醇厚的令人身心都平靜下來的甜?！　酆Ｄ懢銟凡砍蓡T自然會鐘愛任何一種吃海膽的方式，無論是平民感十足的海膽蛋羹，還是貴族氣十足的鮑汁蒸海膽，無論是豪邁的醬汁烤海膽，還是精致的海膽壽司。但永恒的吃海膽的最高境界仍是一碗生鮮的海膽飯——想要豪快的，全海膽飯也許會讓你覺得十足過癮，鋪滿白飯的散發(fā)著太陽和海洋光輝的金色海膽，在口中變幻出的卻是完美熟成水果的香甜味道，有人說這種香味更接近蜜瓜，有人說這種香味更接近柑橘，還有人說，這種香味是由不同季節(jié)的海膽發(fā)出的，但總的一個字便是甜。若想要更加貼切地體驗這來自深海的甜味，海膽老饕們會在全海膽飯的基礎(chǔ)上加上飽滿的鮭魚子。鮮美飽滿的鮭魚子帶著來自海洋的微微咸腥，更加襯托出海膽的香甜，而鮭魚子的爆破口感也恰到好處地進一步詮釋了海膽的柔軟。當(dāng)然，優(yōu)質(zhì)的海苔和地道的壽司米飯也是海膽必不可少的伴侶，缺少了這兩樣的助力，雖有空口吃海膽的過癮，卻感受不到豐盈的味覺變化。離開了海苔和米飯的海膽，也許可以用離開了葡萄酒的芝士，離開了面包的果醬來做比吧?！　酆Ｄ懻咦匀粫坳P(guān)于海膽的一切，包括某些令人感到驚訝甚至迷惑的海膽衍生物。北海道有家“海貓屋”，其人氣第一的冰激凌就是海膽口味的。嘗過的海膽迷皆評論說：“很像，但終究是個海膽做的甜點呀。”留給沒吃過的人無限遐想。　　北京的上海菜　　要說在北京的上海菜，那真是一件很耐人尋味的事情。就好像是要說在上海的北京烤鴨涮羊肉之類的一樣，每次我回到上海，總有本地的朋友拉著我說，來來來，我發(fā)現(xiàn)一個很正宗的老北京涮羊肉火鍋店，真的特別好吃，但是每次去一試，味道卻不知差了千里萬里。北京的上海菜也有點這樣的感覺，每次都是興沖沖滿懷希望跑去試的，吃完之后卻有種說不出的憋屈，形象化地說來就是好像上海小姑娘到了北京，為了凸現(xiàn)自身優(yōu)勢，有點凹造型凹過頭的感覺，本來三分嗲，一下子變成了八分做作，本來六分嬌，一下子變成了十分寒磣?！　〉珶o論如何，北京的上海餐館就是越開越多了，小南國、美林閣、蘇浙匯、鷺鷺、新吉士、致真，但凡是在上海有名有姓的，現(xiàn)在好像都在北京有了一塊分屬領(lǐng)地，并且大多數(shù)餐館都還認真地派遣了上海籍經(jīng)理在餐館里隨時督察，他們帶動了整個店堂的服務(wù)熱情，普及了上海式的殷勤服務(wù)。但同步地，一些對上海菜的改良也在悄悄進行著——炒菜里的大蔥和蒜默默地增加，干煎帶魚被滾上了面粉，腌篤鮮里莫名地出現(xiàn)了蘑菇和萵筍，霉干菜燒肉變成了類似蒜泥白肉一樣的薄片肉卷，顏色慘白地被撂在醬汁里，裹著一卷出處可疑的霉干菜……不僅是菜式的口味有所調(diào)整，并且菜量也有所減少，可能為了突出上海菜的精致吧，那一小碟的菜一小碟的肉都日漸消瘦，小到不能再小。說實在的，在上海的上海菜館子里，雖然說不上巨盆巨碗，但菜量還都是可以讓人吃飽了撐著的，到了北京的上海菜卻一個一個都擺起譜來，一道菜挾兩三筷子就沒有了，裝精致裝過了頭，是不是等同于唬人呢。相比之下，大型餐館雖然有大型餐館的優(yōu)勢，有時卻反而不如那些執(zhí)拗地開在胡同一角的小館子供應(yīng)的菜品來得實在。也許那些小館子沒有每日從江浙空運蔬菜魚肉的條件，卻有著十年如一日堅持做正宗南翔小籠包和鮮肉鍋貼的執(zhí)著。相形之下，是一樣的可貴?！　≈灰猩虾２?，就讓那些生活在北京的上海人有了精神寄托。初春去吃蠶豆和腌篤鮮，之后則有鰣魚和六月黃，秋風(fēng)一起就一定要捏到大閘蟹蟹腳的蟹腥味，冬天則要個蛋餃肉皮粉絲煲。可更多的時候，那些已經(jīng)說慣了京片子的上海人需要的只是一盤紅燒肉燒蛋加白飯，或者是絲瓜番茄面筋配咸肉冬瓜湯，就能打住他們對家鄉(xiāng)的饞也似的想念。

編輯推薦

　　殳俏描寫一家上海著名的小籠包餐館——“很多老頭老太在里面懷著怨恨的眼神吃著小籠，如果你幸運地搶到了位子，他們便更加幽怨地看著你，然后去點一客鱔糊面坐更久點……”這分明是小說嘛，堪稱最有畫面感的餐館評論了?！　　朗撑c美酒》主編鐘寧　　打開《元氣糖》之前，敬請做好口水失控的預(yù)防！　　——專欄作家沈宏非　　她的口福令人羨慕，她的品味和文字值得信任，她放開吃的精神讓我們感到鼓舞，她對待食物的態(tài)度值得我們學(xué)習(xí)！　　——《三聯(lián)生活周刊》　　專欄作家貝小戒　　殳俏的食評既沒有居高臨下的態(tài)度。也沒有裝模作樣的架勢。很難能可貴。她的文字總是帶著一點溫暖。有時候甚至是意氣用事的，不管怎么說，她是帶著真實的感情在寫食物。讀著這樣的文字就讓人很想大吃。　　——《城市畫報》主編李暉　　比起讀殳俏的書，更開心的是和殳俏一起吃飯，聽殳俏在餐桌上講美食八卦，最好是跟著殳俏去世界各地旅行，直接就吃到了她筆下的那些好東西。比光看文字解饞多了！　　——專欄作家娜斯

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