船菜·花酒·蝴蝶會

前言

　　前言　　此味可待成追憶，只是當時已惘然——這可成為追述民國時期飲食文化的寫照?！　≈腥A飲食，在民國時期達至巔峰。當時的吃客吃相，確有當代人望塵莫及處：夜泊秦淮，隨著槳聲燈影婉轉而出的是歌女們勸酒送吃之聲，柔膩至極，令人骨酥肉軟，不知身之所在；春宵酒醒，一聲聲小販的吆喝，又將你從夢中喊回現(xiàn)實——又到朝食時；十里洋場，傾倒你的是杏花樓的荷包翅；漫步蘇州，最忘不了那木瀆鎮(zhèn)的石家鲃肺湯；偶有閑暇，不妨泡泡茶館，瞇著眼睛聽聽歌伶的清曲；心血來潮，也可步入西菜館，學學洋人派頭……　　回顧一代人的飲食史，就是追憶一代人的生活史。民國人的鐘鳴鼎食，固然令人心向往之，但真正懂生活的人，最感興趣的怕還是那份隱藏在“吃”字底下的態(tài)度和趣味吧？誠然，民國已與我們時空遠隔，但歷史分隔的只是記憶，而不是生活。人生代代無窮已，無論我們身逢何世，都注定成為柴米油鹽的追逐者。我們難以繞開與之相關的喜怒哀樂，更無法不被似曾相識的感受打動。因此，以現(xiàn)代的目光回看那一代人的飲食風貌，未嘗不是一件有益而富于趣味的事情?！　『螞r，民國又是一個文采風流的時代。民國人不但能吃、愛吃，還懂得談吃、品吃。翻開昔日的雜志、報紙，我們不難發(fā)現(xiàn)那一張張可愛而生猛的面孔——時而揚揚得意，頗以自己的吃喝豪舉為傲；時而如數(shù)家珍，活像一部飲食詞典；時而追憶舊食，大有今不勝昔之慨；時而借題發(fā)揮，感嘆“天下不過是桌菜”；還有一部分人孜孜于健康之道，頗似如今的養(yǎng)生學家（惜其生不逢時，如誕生于今，則大紅大紫矣）。借助這些珍貴而饒有趣味的文字，一幅幅斑駁而絢麗的飲食情景如在眼前。而編者想要做的，就是將這些情景呈現(xiàn)給讀者。　　經過一段時間的搜尋和編選，我們精選了一百多篇民國時期的飲食文章，以饗讀者。這些文章全部來自當時著名的報刊和書籍（如《論語半月刊》《機聯(lián)會刊》《紅玫瑰》《飲食與健康》等），可謂原汁原味，最能體現(xiàn)一代飲食男女的態(tài)度和風采。由于文章數(shù)量較多，且內容五花八門，故編者將其分為三輯：　　第一輯主要談美食， 名為《船菜花酒蝴蝶會》。船菜、花酒、蝴蝶會者，即當時之秦淮船菜也。船菜在如今雖然難尋蹤影，卻是民國飲食的一大特色，頗受時人歡迎。以此做書名，恰能反映民國男女的飲食情趣，表現(xiàn)食物與人的細膩情愫。細品其中文章，不難感受到一份永恒不變的生活共鳴。　　第二輯亦是關于吃，屬于以吃為名，借題發(fā)揮，談美女，談選婿，談時局，故名為《醉蟹甕酒荒唐語》。蓋民國文人好玩好吃好議論，當才情遇上“人之大欲”，總少不了一番嬉笑怒罵。如今讀之，往往瞠目結舌，拍案叫絕?！　〉谌嬚勶嬍撑c養(yǎng)生，名為《豆蔻香茶長生訣》。與當代人一樣，民國人同樣深諳食養(yǎng)之重要性。且他們對于飲食和健康，態(tài)度更中肯，研究更細致，眼界更寬廣。其中既有中醫(yī)精華，也有西醫(yī)理論，偶爾還會鼓吹一番社會和人生。讀著這些文章，不但毫無沉悶之感，反而能夠借鑒一二，具有一定的實用價值?！　¤b于這些文章“年事”已高，所以編者在整理過程中，偶作增刪，并補充了引言和圖片，以符合當代讀者的閱讀口味。　　全書編畢，編者突然發(fā)現(xiàn)，當我們閱讀這些文字時，已經不是單純地緬懷過去，更是自我尋覓，自我發(fā)現(xiàn)的過程。美食美文，相得益彰，歲月匆匆，能夠遇見這些“體己話”，是幸運，也是緣分。　　朗讀者

內容概要

　　《船菜花酒蝴蝶會》圍繞“美食”一詞，精選近50篇民國時期的飲食美文，其中主要為品評吃喝、體味人生的精致小品，也有給力叫賣、趣味十足的食品廣告，還有時人對于菜館酒店的評論和分析，編者將其分為“吃茶去”、“酒之誘”、“白糖梅子”、“食必兼肉”、“褡褳火燒”、“吃貫中西”、“食事散記”七個部分，努力呈現(xiàn)出民國飲食的方方面面。值得一提的是，這些文章多為舊日鴛鴦蝴蝶派文人所作，以清麗靈妙之筆法，繪鐘鳴鼎食氣象，可謂絕配。而且絕大部分為民國后首次重印，為國內讀者所鮮見。為了增加讀者的感性認識，編者還收集了大量民國時期的飲食生活圖片。讀者可以從這些圖文之中，體味食物與人的細膩情愫，欣賞民國男女的飲食情趣，飽覽當時的生活風貌。

作者簡介

　　張亦庵（1895—1950）
　　原名張其讱，又名張毅漢、亦庵，廣東新會人，幼年失怙，
13歲在《月月小說》上發(fā)表短篇小說《兩頭蛇》（一名《印度蛇》），早年與包天笑合作，翻譯國外作品，其作品多見于《小說大觀》《小說畫報》《小說月報》等刊物?？箲?zhàn)后因生活所迫遷居香港，1950年11月于香港病逝，終年56歲。
　　天虛我生（1879—1940）
　　原名陳栩，字昆叔，號蝶仙，別署天虛我生，浙江杭州人。自小性嗜文藝，19歲時，以《淚珠緣》轟動上海文壇，以后陸續(xù)推出小說《鴛鴦血》《嬌櫻記》《麗綃記》《黃金祟》，并出任《申報》副刊主編，鴛鴦蝴蝶派代表人物之一。同時，其積極投身于實業(yè)活動，創(chuàng)辦并主編上海機制國貨工廠聯(lián)合會會刊《機聯(lián)會刊》。
　　徐蔚南（1900—1952）
　　名毓麟，筆名半梅、澤人，江蘇吳江人。1924年，加入新南社，從事文學創(chuàng)作，以《山陰道上》譽滿文壇。1928年起任世界書局編輯，主編《ABC叢書》，共出版152種作品?？箲?zhàn)勝利后，主持《民國日報》的復刊工作。
　　程瞻廬（1879—1943）
　　名文梭，字觀欽，號瞻廬，又號南園，江蘇蘇州人。曾在《中華小說界》《小說月報》《婦女雜志》《小說?！贰秶鴮W雜志》《申報》等撰文，著有小說《唐祝文周四杰傳》《湖海英雄傳》等，被周瘦鵑譽為“今之淳于髡、東方朔”。
汪仲賢（1888—1937）
　　原名汪效曾，又名優(yōu)游，江西婺源人。1905年先后組織業(yè)余新劇團體文友會、開明演劇會等，飾角登臺，主張“戲劇是藝術，不是淺薄的娛樂”和“我們要從戲劇里面認識人生”，是清末民初活躍在上海劇壇的集編。
　　魯彥（1901－1944）
　　原名王燮臣，又名王衡、王魯彥、返我，浙江鎮(zhèn)海人，現(xiàn)代小說家、翻譯家，鄉(xiāng)土寫實派作家。1923年在《東方雜志》發(fā)表處女作《秋夜》，1926年出版第一部小說集《柚子》，抗戰(zhàn)前夕，出版重要長篇作品《野火》。1944年因貧病交困在桂林逝世。
　　郁達夫（1896—1945）
　　原名郁文，字達夫，浙江富陽人，中國現(xiàn)代著名小說家、散文家、詩人。1921年，發(fā)表第一部小說《沉淪》，1922年歸國，先后主持《創(chuàng)造季刊》《創(chuàng)造》《大眾文藝》《星洲日報》等刊物的編輯工作，陸續(xù)有作品問世。1938年前往新加坡，1945年在印尼蘇門答臘失蹤。
　　老圃（1878—1945）
　　原名楊蔭杭，字補塘，出生于無錫書香門第，于1899年前往日本早稻田大學留學。1900年成立勵志會，從事反清活動。同年創(chuàng)辦最早的留學生雜志《譯書匯編》。譯著包括《民約論》《萬法精理》《自由原論》《代議政府》《最近俄羅斯政治史》《美國獨立史》等。
　　俞友清（生卒年不詳）
　　常熟文學家，著名報人，曾著有《靈巖山志》。于1934年與醫(yī)人程思白展開“紅豆之爭”，卷入者包括樸學大師章太炎、古文家金松岑、文學家范煙橋等，后結集出版《紅豆集》一書。
　　　　

書籍目錄

第一章　吃茶去
　茶和咖啡
　新春茶話
　茶寮小志
　茶居話舊
第二章　酒之誘
　談酒
　吃酒
第三章　白糖梅子
　果品九則
　瓜
　閑話泡菜
　涼薯與核桃
　重慶的水果
　北平夏蔬小吃
　第四章　食必兼肉
　燒臘
　吃羊肉
　乳鴿
　深秋談蟹
　嶺南異味錄
　常熟的告化雞和鮮栗羹
　拼死吃河豚
第五章　褡褳火燒
　小吃閑話
　飲冰
　烘山芋與早點心
　口渴無冬夏——一則廣告
　談吸煙
　豉
　特別嗜好之食品
　北平的豆汁兒之類
　談到北京的小吃
　高橋的松餅
　食在廣州乎？
　食在廣州也！
　夏天廣州吃
　點心與茶食
第六章　吃貫中西
　名震全球的中國菜
　中菜與西菜
　中西吃經
第七章　食事散記
　西湖食單
　食味雜記
　薦任官吃的今昔
　東南食味
　吃的色香味
　吃在上海
　吃在北平
　飲食男女在福州
　中秋節(jié)近的北平的“吃”
　飲食篇
　論中國菜館
　廚房組織與研究
　躍進中的酒菜業(yè)
　　

章節(jié)摘錄

　　“重慶茶館的多，好比巴黎的咖啡店”，我初到重慶時，朋友就這樣告 訴我。我在城里城外觀光時，真是五步一茶店，十步一茶館，而且家家茶館 都有生意，高朋滿座。 擺龍門陣——瞎談天的術語，是產自重慶，而擺龍門陣最好的地盤，自 然就是茶館。茶館里大多是放著躺椅，或者白帆布做的，或者竹做的。茶客 躺在那兒，多舒服。如果和朋友們聊天聊到口干了，身邊茶幾上就是一碗清 茶，順手取來解渴，潤潤喉嚨。 茶館大都有賣瓜子、花生、香煙，還有小販不時叫賣糖果，還有報販， 還有擦皮鞋的。進進出出，川流不息。躺在椅子上的茶客無聊時便叫茶房拿 盆瓜子吃吃，或者叫小販敲一點麥芽糖來甜甜嘴巴。識字的等報販來，買份 報紙看看國家大事。 茶館擁有經常去喝茶的老茶客，或者是早上的，或者中午的，或者是晚 間的。早上的老茶客大抵一起身就到茶館，喝杯清茶外加吃點點心。茶已喝 飽，點心吃過，然后回去，不知回去做什么。中午的茶客，大都是吃過午飯 去的。中飯后小睡是重慶流行的風氣，由于家里人多，人們便去坐茶館，因 為這時茶館比較清閑。他們喝了幾杯茶，便躺在椅上小睡，睡了一兩小時， 然后去辦公廳工作。晚上的老茶客，大抵是晚飯后去的，他們是去茶館聊天 的，上至世界大事，下至臭蟲白虱，無所不談。談到茶館快要閉門，才陸續(xù) 回去睡覺。 除開此種老茶客之外，也有偶然的茶客。因為路走得多了，便借茶館來 休息一下；或者要趕車子，時間未到，車子未來，便在茶館等候一下；或者 因有什么事務密談，便約在茶館相敘。 茶館，不僅是在重慶，在任何一個地方，總是個樂園。在那兒放縱一下 ，仿佛從嚴酷的人生下解放了一小時，仿佛從無情的社會壓迫下逃避了一回 ，享受著閑適的趣致。 我對于坐茶館是沒有什么好感，但也沒有什么惡感。在不講工作效率， 舒余閑適慣了的社會里，中國茶館的存在是有其必然理由的。既然有存在的 必然理由，便對茶館無好惡之可言，而應當從更深處去著想了。 一個沒有工作的人，而又無可以安居的房間，又無公園之類的場所，閑 著的身體無處安排，除了坐茶館外，請問還能做些什么呢？ 爭取時間誠然不易，而耗去時間何嘗容易呢？要浪費生命，預支年歲， 極短時間享受多年的幸福是有條件的，不是任何人能做到的。即如打麻將是 殺時間的一法，可是打麻將要有賠本，沒有賭本便無從借麻將來殺時間。茶 館中去坐坐，真正是最廉價的殺去時間的方法。 在破落不堪的社會制度下，在冷酷無情唯利是圖的“人鼠之間”的城市 中，借茶館作為避難所，爭取一兩小時的安慰，我們還有什么理由來譴責呢 ？ 人人都有向上的意愿，而無自甘下流的。下流的社會才逼迫人下流。人 人有愛好清潔的心，而無自愿污穢的，只有那污穢的環(huán)境才叫人污穢而不自 覺。雖則不能因噎而廢食，但攻擊茶館是不合理而且無效的。 我到重慶后，曾有一個短時期，因為一切工作的必需品都沒有，又無生 活的必需品，百分之百無聊中，便也去坐茶館。在茶館中望望街上來往的行 人車馬，或者嘹望江中的風帆與屋頂田地，將寂寞苦悶暫時趕走了，雖則并 未得到一絲一毫的快樂，但至少在這一兩小時里也沒有任何的不快。 從消磨無聊時光方面說來，坐茶館是為害最小的了。撲克、麻將、逛窯 子、抽大煙等等，那為害之大，真是一言難盡了。我不是為茶館辯護，茶館 有其必然存在的理由，用不著我來辯護。我只是為坐茶館的人說法，用不到 坐茶館的人不知坐茶館的心境，雖則坐過茶館而從未反省的人也不知道坐茶 館的心境。 有人說中國茶館等于外國的咖啡店，但是坐茶館的心境與坐咖啡店的心 境是全然不同的。前者是無聊的消遣，后者是業(yè)余的休息哪！ 喝咖啡自然也是一種嗜好。炒咖啡時那一種強烈的香味，是最誘惑人的 。上海霞飛路上有家賣咖啡的商店，老是放射那咖啡香味刺激行人，叫你一 走到這家商店左右，立刻想喝咖啡，就到它那里去買一兩磅芬芳的咖啡。朋 輩中間，有不少喝咖啡的專家，像華林先生就是一個。他親自燒咖啡，水泡 得很開，咖啡完全泡透，不留一點余味。我到重慶后，蒙他叫我到中國文藝 社講話，承他特別優(yōu)待，將其秘藏的珍愛的沒有啟蓋的一罐SW咖啡犧牲。凡 到會的人都有一小杯。在重慶禁止喝咖啡的嚴令下，能得喝下這杯咖啡，實 在是走運。后來在同鄉(xiāng)丁趾祥兄處又吃到了他所秘藏的SW咖啡。后來，在一 個公務員的家里，又吃到了SW咖啡。我是與其吃咖啡還不如吃好茶的，但物 以稀為貴，在上海戰(zhàn)時只有喝CPC的咖啡，無SW牌子的了，到重慶后反而得 著，自然最高興不過的。還有位馬宗融先生，他的喝咖啡癖是從巴黎帶回。 他在北平教書，據說還是天天在燒咖啡喝。 咖啡是一種常青樹的種子。這種咖啡樹生長在熱帶區(qū)域，高的有兩三丈 ，短的只齊到腰部。葉子像桂花，小而白，果像紅莓苔子，中間有子兩三粒 ，那不是咖啡，咖啡是半丸形，兩粒背合，成為圓形，如桐子那么大小。果 肉是甜的，但世人喜歡吃其子，而不喜其果。 據說咖啡最初發(fā)現(xiàn)于阿比西尼的“加法”，因其地而名，后傳偽為咖啡 云。后來有人將咖啡傳到阿拉伯栽種，大獲成功，那就是現(xiàn)在著名的“木卻 咖啡”。到十七世紀末，又移栽于爪哇，于是熱帶區(qū)域都有咖啡樹了。 近赤道或南或北約三十緯度的區(qū)域，如果溫度終年在五十度以上，咖啡 也能生長結實，不過不如近赤道的那么好了?？Х茸钆聺馑?，經霜一染，咖 啡即死；酷熱雖不致咖啡于死命，但能阻滯其發(fā)育。所以種咖啡，以沿海、 山麓二處為最宜，因為氣候常?？梢灾泻汀?全世界最大的咖啡的倉庫是南美洲的巴西。那里所產的咖啡量占全世界 產量三分之一，而全世界產量是二干三百萬磅左右。在世界經濟不景氣的年 代，巴西曾議把咖啡當做柴燒的。上面我所說過的CPC咖啡，是一個華僑所 經營的。聽說是巴西華僑，在上海靜安寺路西端，開設一家美國式咖啡店。 店中放幾張很干凈的桌椅，顧客去買咖啡時，最初可以免費得飲咖啡一杯。 那杯咖啡是在柜臺上當場煮成的，所以又香又熱。后來CPC牌子已經打出， 免費喝咖啡的制度即便取消，而我們還可以去喝的，只要付鈔。P4-7

媒體關注與評論

　　茶館，不僅是在重慶，在任何一個地方，總是個樂園。在那兒放縱一下，仿佛從嚴酷的人生下解放了一小時，仿佛從無情的社會壓迫下逃避了一回，享受著閑適的趣致。　　——徐蔚南《茶和咖啡》　　你想，一間布置得很雅潔的大廳，漆著非常悅目的湖綠色，那些坐著叫人舒適的沙發(fā)椅，有嬌媚的茶花女，用著柔軟的手隨時替你添水。假如你跟她們知趣地說幾句無關緊要的調情話，她們也會對你嫣然一笑?！　?mdash;—劉春華《新春茶話》　　要是急雨的黃昏，我們也不用電燈，只燒一支紅燭，把室中光線改為非常幽靜沉著，而一切東西，被搖動的燭焰的光波，置于更深沉的夢幻中；妻與我，只是用嘴唇交換著芳醇的酒味。　　——火雪明《談酒》　　曾幾何時，中等的板煙絲不易購得，每次搜購煙絲所費的車力，卻也不少，再則習慣于吸卷煙的便捷，覺到吸板煙的忙于劃自來火的不便利，精密計算之后，煙絲稍廉，而于購煙的困難所費于車力及火柴者，為數(shù)亦殊不貲，于是又棄板煙而取香煙。　　——戈壁《談吸煙》　　現(xiàn)在上海比較著名的菜館（貴族化的以及新開未久的除外），廣東幫有杏花樓、冠生園、大三元等；平津幫有會賓樓、悅賓樓、致美樓、三和樓等；揚鎮(zhèn)幫有老半齋、新半齋、福祿壽等；四川幫有陶樂春、小花園等；福建幫有小有天等；河南幫有梁園等；寧波幫有鴻運樓、正興館等；杭州幫有知味觀等；徽幫有大中樓等；教門館有金陵春、春華樓等；素菜館有功德林、覺林等。這都是首屈一指，最著名的菜館。　　——老饕《吃在上?！?/pre>


編輯推薦
　　中國是一個飲食大國，而中華飲食，在民國達至了頂峰?！　　洞?middot;花酒·蝴蝶會》從民國時期的各種報刊雜志中，精選近50篇“味美情濃”的飲食美文。由于主題與“飲食”這個“人之大欲”有關，所以當我們以現(xiàn)代人的眼光來閱讀這些文字時，絲毫沒有被時空疏離感所阻隔。反而還會被這些文字牽著、引著：它們或在味覺上引誘你，讓你垂涎欲滴，只恨自己生不逢時，不能與美味活在同一年代；或在情緒上感染你，令你驚訝，原來自己居然能與大半個世紀之前的人產生生活上的共鳴；或在見識上震撼你，使你佩服當時的“吃貨”，竟在一碗一碟中，體味到如此珍貴細膩的情感；或在智慧上跟你打個哈哈，讓你啞然失笑，原來一個“食”字，可以翻弄出如此多的花樣。　　一代人有一代人的飲食，追憶一代人的飲食情景，就是追憶一代人的生活情景。從這些沉淀了歲月的飲食文字中，我們除了可以“品嘗”到彌足珍貴的美味之外，還能體味到一份永恒不變的生活共鳴。歲月匆匆，能夠遇見這些“體己話”，是幸運，也是緣分。 





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