出版時間:2012-1 出版社:中國青年 作者:(日)小野喜代司|譯者:王璐//趙明 頁數(shù):351
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內(nèi)容概要
這本書的思考方式是以“追求立體平衡(比例)之美”的西歐審美思想為基礎(chǔ),在米勒的審美思考模式中發(fā)展形成的。換句話說,就是以數(shù)值的形式來認(rèn)識立體的人體構(gòu)成。在身高和胸圍,以及與其他部位的相互平衡(比例)關(guān)系中存在著美感,基于這種認(rèn)識就產(chǎn)生了8頭身是最理想的比例這一共同的審美標(biāo)準(zhǔn)。
具體來說,就是針對某一特定的身高,胸圍是多少才會最美?或者進(jìn)一步推論,相對于一定身高的頭部大小,四肢的長短、粗細(xì)以及與身高的比例等相關(guān)問題。通常,胸圍略大于1/2身高,而其他的部位也同樣與身高、胸圍的尺寸存在著一定的比例關(guān)系。通過實際測量獲得大量的數(shù)據(jù),以此分析人體中存在的比例關(guān)系,并抽取其中最美的比例,并進(jìn)一步用數(shù)值來解析特殊體型的比例關(guān)系,這就是比例計測的思考方法。米勒的思考方法是試圖使用該比例計測的數(shù)值,將立體的體型表現(xiàn)在平面的樣板上。
作者簡介
小野喜代司,1927年生于東京,1950年畢業(yè)于慶應(yīng)義塾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)部,現(xiàn)任三紫株式會社代表取締役社長。日本著名服裝制板師。其創(chuàng)建的女裝制板體系建立在大量實測數(shù)據(jù)和反復(fù)實驗的基礎(chǔ)上.將復(fù)雜的人體結(jié)構(gòu)和比例關(guān)系以科學(xué)、合理、簡明的圖形方式及計算公式表達(dá)出來。著力解決了“如何在平面樣板上表現(xiàn)立體體型”的關(guān)鍵問題,對日本的成衣產(chǎn)業(yè)有著舉足輕重的作用。
書籍目錄
第1章 西服茄克
大衣
女上衣
外套
序言2
第1章 衣身的基本制圖
1 衣身制圖緒論
2 Torso原型的制圖方法
3 款式原型的制板操作
4 用Torso原型制作直身連衣裙原型
5 用Torso原型制作直身襯衫原型
6 用Torso原型制作直身上衣原型
7 用Torso原型制作西式襯衫原型
8 用Torso原型制作分體式連衣裙原型
9 用Torso原型制作臺體連衣裙原型
10 用Torso原型制作公主線連衣裙原型
11 用Torso原型制作公主線襯衫原型
12 用Torso原型制作帶有輔助省的公主線上衣原型
13 在公主線上衣(有輔助省)原型的基礎(chǔ)上制作公主線上衣(無輔助省)原型
14 在公主線上衣(有輔助省)原型的基礎(chǔ)上制作刀背縫上衣(四開身)原型
15 在公主線上衣(有輔助省)原型的基礎(chǔ)上制作刀背縫上衣(三開身)原型
第2章 袖子的基本制圖
1 袖子制圖緒論
2 用AH制圖法制作連衣裙袖(高)
3 用基本制圖法制作連衣裙袖(高)
4 用AH制圖法制作連衣裙袖(低)
5 用基本制圖法制作連衣裙袖(低)
6 用AH制圖法制作西服茄克袖(高)
7 用基本制圖法制作西服茄克袖(高)
8 襯衫袖的制作
9 連肩袖的制作
10 制作帶有插片的連肩袖
11 插肩袖的制作
第3章 褲子的基本制圖
1 褲子原型的制作
第4章 設(shè)計款式樣板
1 大衣的制板
2 外套的制板
3 女上衣的制板
4 褲子的制板
5 西服茄克的制板
第5章 縮放碼(推板)的基本操作
1 Torso原型的縮放
2 腰線以上原型(前片)的放大
第6章 女式成衣制板的基礎(chǔ)知識
1 衣身制圖的基礎(chǔ)知識
(1)設(shè)定基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)點
(2)設(shè)定測量的部位
(3)計算公式的制成
(4)實例A的展開圖分析
(5)實例B的展開圖分析
(6)實例C的展開圖分析
(7)展開圖D的操作
(8)制作Torso原型的后片
(9)制作Torso原型的前片
(10)變更后側(cè)片的紗向
(11)變更前側(cè)片的紗向
2 袖子制圖的基礎(chǔ)知識
(1)設(shè)定基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)點
(2)設(shè)定測量部位和計算公式
(3)制作手臂紙模的方法
(4)觀察展開圖E
(5)觀察展開圖F
(6)觀察展開圖E-1
(7)觀察展開圖F-1
(8)觀察展開圖E-2
(9)觀察展開圖F-2
(10)觀察展開圖E-3后和E-4后
(11)觀察展開圖E-3前和E-4前
……
直身襯衫原型的后中心線與直紗方向線的設(shè)定
前中心線與直紗方向線的變更
變更Hs點的放松量
向下移動身側(cè)點和袖底點的操作方法
消除公主線原形后中心破縫線的操作方法
袖子制圖的準(zhǔn)備工作
褲子的Ae點的移動(基本制圖法)
插肩袖傾斜角度的調(diào)整方法
連肩袖傾斜角度的調(diào)整方法
褲子后片橫襠寬的調(diào)整方法
插片的應(yīng)用研究
計算公式數(shù)值的調(diào)整(參考)
章節(jié)摘錄
版權(quán)頁:插圖:1980年以后,女式成衣的進(jìn)步是非常明顯的。從制板的角度而言,由于使用了立體裁剪這種更能表達(dá)感覺的技術(shù)手段,并運用了人體美學(xué)的研究成果,使得成衣的品質(zhì)有了本質(zhì)的變化。但是,在制板的實際工作中,許多技術(shù)工作者都會為各種實際的問題而煩惱,例如“西服的腋下為何會出現(xiàn)褶皺”等。這種現(xiàn)象說明現(xiàn)今的教育理論和技術(shù)手法是無法完全解決實際工作中存在的諸多問題并給出合理答案的。產(chǎn)生這些煩惱的原因是知識點的理解不夠徹底。為了把立體的人體在平面上以樣板的方式加以表現(xiàn),就必須對立體與平面的關(guān)系有一個深入而明確的了解。以上面的問題為例,腋下出現(xiàn)褶皺是因為樣板的前、側(cè)、后各個面都與人體的立體曲面不相符。如果不是簡單地歸咎于縫制的問題,而是從理論上思考“各衣片與人體曲面相對應(yīng)的關(guān)系”、“直紗方向如何處置,紗向線要通過人體曲面的什么部位才能更好地與人體曲面相符合”等一些問題的話,答案就自然明了了。我覺得,迄今為止還沒有以這種理論為基礎(chǔ)的系統(tǒng)的思考方法,這方面的教育也是十分欠缺的。1972 年,為了講解此類問題,我出版了《女裝成衣制板理論與操作》一書??墒墙裉旎仡^來看,此書在有關(guān)制板的具體方法和針對實務(wù)的適用性方面,都還有很多令人不滿意的地方。通過研討,以及為解決實際操作中存在的具體問題而進(jìn)行的一系列研究、學(xué)習(xí),我進(jìn)一步積累了許多經(jīng)驗也總結(jié)了一些技巧,將這些經(jīng)驗匯總成冊,便形成了本書。這本書的思考方式是以“追求立體平衡(比例)之美”的西歐審美思想為基礎(chǔ),在米勒的審美思考模式中發(fā)展形成的。換句話說,就是以數(shù)值的形式來認(rèn)識立體的人體構(gòu)成。在身高和胸圍,以及與其他部位的相互平衡(比例)關(guān)系中存在著美感,基于這種認(rèn)識就產(chǎn)生了8頭身是最理想的比例這一共同的審美標(biāo)準(zhǔn)。
編輯推薦
《日本女式成衣制板原理》編輯推薦:國內(nèi)首次中文引進(jìn)!日本五大服裝原型之一,制板大師小野喜代司傾囊相授,最嚴(yán)謹(jǐn)、最適合高端成衣生產(chǎn)的板型系統(tǒng)。體格,體型,TORSO原型,款式原型,設(shè)計樣板,推板。
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