服裝推板放碼疑難解答100例

內容概要

本書系作者多年教學經(jīng)驗總結，以100個實際問題為例，對推板放碼中一些經(jīng)常遇到的難點，作了較深入的理論之分析與釋義。

書籍目錄

（一）  1．推板放碼宏觀思路一般如何?   2．諸點放縮橫縱制圖有哪幾種表示形式?  3．推板放碼之理及實質究竟是怎樣的?  4．推板放碼是否遵循以“數(shù)”湊“型”的放大機模式?  5．放縮量是否系帶方向矢量(向量)?  6．何謂推板放碼同步及異步與放縮幅度不同?  7．“量”與“型”如何更進一步協(xié)調統(tǒng)一?  8．裁片放縮用“凈粉”及“毛粉”如何認識? （二）  9．中國推板放碼進化情況如何?  10．男西服推板放碼之“理”究竟是怎樣的?  11．傳統(tǒng)推板放碼的思維誤區(qū)究竟在哪里?  12．為什么說推板放碼思維正確是很重要的?  13．確定放縮圖形如何更加客觀、靈活、合理?  14．日本原型推板放碼根據(jù)什么原理設定?  15．日本推板放碼進化情況如何?  16．日本推板放碼女裝號型如何設定?  17．日本推板放碼經(jīng)驗具體數(shù)值如何?  18．日本女西服推板放碼體系如何確定?  19．日本連衣裙及西服多碼放縮圖形如何?  20．中、日推板放碼設定有何不同?    21．中、日推板放碼設定誤差如何?  22．中、日推板放碼究竟揭示了什么?  23. 美國女裝原型如何推板放碼?  24．意大利近似推板放碼風格如何?  25. 一般檔差經(jīng)驗數(shù)值究竟為多少？  26. 自定放縮號型系列尺寸如何取舍？  27. 檔差及尺碼設定如何較為客觀靈活？  28. 如何根據(jù)外商提供的尺碼推板放碼？  29. 傳統(tǒng)推板放碼坐標是如何設定的？  30. 坐標一般如何靈活選取設定？  31. 以底擺線為坐標如何推板放碼？（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）  ……

章節(jié)摘錄

書摘    ①設計考慮：整體式樣或某些部位(落肩、領窩、腰節(jié)高、肘圍線等)有時放縮從“量”考慮較好，有時放縮從“型”考慮較好，有時放縮較忽略“量”的研究，有時放縮較忽略“型”的研究。實際上二者都是很重要的，應使“量”與“型”完美和諧統(tǒng)一才科學，式樣造型才不失真。過去從單方面考慮較多。    ②“量”與“型”的關系：一為數(shù)值變化與圖形長短線比例變化同步，推板放碼“量”與“型”合拍；一為數(shù)值變化與圖形長短線比例變化異步，推板放碼狀態(tài)為近似確定(圖形越放大越失真)。顯然推板放碼從“型”考慮較為準確。當然推板放碼也有多樣性。有時可能一部分長度不變，僅胸圍、腰圍，臀圍變化，也可能僅袖窿及領窩變化，這在中外推板放碼中都是有的。有時可能單純從“型”考慮推板放碼，干脆用目測法近似確定，不必遵循什么既定規(guī)律(保型是最終目的)，但應注意適應體型問題。如新潮女上衣放縮，衣長檔差若大些增至4厘米，但腰節(jié)高實際上可能僅為1檔變化(不一定2檔變化)，腰節(jié)高變化不一定遵循衣長的比例尺寸規(guī)律變化，不一定與衣長變化同幅度(如衣長變化3檔，腰節(jié)高不一定變化3檔，不一定是等比例同幅度)。腰節(jié)高實際上是受人的體型控制的；主要表現(xiàn)為“量”，腰節(jié)高一般受“量”控制的情況較多。    ③特定考慮：某些時裝可按圖形尺寸比例規(guī)律以“型”考慮放縮(從另一角度認識)。如一般女上衣，衣長1檔放縮為2厘米—4厘米(適當擴大量)，減去袖窿深1檔放縮為0．7厘米—0．8厘米(一般量不變)，至下擺長度(下衣長)土檔放縮為1．2厘米—3．3厘米(適當擴大量)。從“型”按比例考慮(以正常1．2厘米—1．3厘米下衣長1／2比例設定)，腰節(jié)高1檔放縮力0．6厘米—0．65厘米，而實際上1檔放縮可能僅為0．3厘米—0．4厘米—0．5厘米，顯然比人體尺寸比例范圍過大一點?？梢娍紤]不同，有可能得出不向結果(不一定錯，應從款型及人體全面考慮決定取舍)。    ④最終原則：很好地適應人體才是放縮關鍵。一方面是長度可適當隨意變化，一方面是人體“框架”起決定作用，應使二者進一步協(xié)調。“量”實質上是為“型”服務的，而“型”又受“量”控制，放縮應該而且必須從“量”與“型”雙向考慮。    ⑤通過既定量(公式得數(shù))遞增遞減，控制圖形諸點完成位移變化，保持原造型不變，系推板放碼之過程。“量”一般是近似的，不可能十分精確。通過既定公式得出的數(shù)值多為近似數(shù)值。    ⑥是以人為“量”為準(既定公式得出)，還是以“型”為準(自身比例規(guī)律)?通過實踐，應以“型”為準較為客觀?！靶汀彪m受既定量控制，但自身比例規(guī)律仍潛在起著主導作用，必須使二者盡量統(tǒng)一(圖形才不走形)?！傲俊笨捎幸欢ㄕ`差，但不能太大。    ⑦如按既定量完成“型”后，與裁片原狀(結構造型上)有些矛盾，應適當調整以“型”為主，而不是以死板之“量”。但有時最終“型”不一定是同步同幅度放大機等放模式，也可能圍度變化較大，長度變化較小，也可能長度變化較大，圍度變化較小(甚至不變)，亦所謂一號多型、一型多號狀態(tài)，放縮均應靈活處理，具體把握。    ⑧“量”設定可多種風格取舍，數(shù)值可略有不同。如袖窿深放縮，一般為0．7厘米—0．8厘米，哪個較為準確?應看具體情況?！靶印痹煨头b用0．7厘米較為合適，“大樣”造型服裝用0．8厘米較為合適(冬裝比夏裝大，寬松比適體大，大造型比小造型大等)。當然“量”用大者，一般圖形最終尺寸保險一些，但有時取得過大，圖形走形可能適當大一點。    ⑨大量事實和經(jīng)驗證明，推板放碼實質是“量”與“型”的統(tǒng)一，“型”是最主要的(“量”是為“型”服務的)，研究“型”變化規(guī)律是最重要的。推板放碼應保證圖形位移后不走形，坐標中各部位放縮數(shù)值一般應以圖形尺寸比例規(guī)律確定，“量”應克服死板計算的經(jīng)驗成分(既定公式得數(shù)有時存在一定誤差)；圖形某些部位可同步變化，也可異步變化，幅度上可能不協(xié)調，但總的應按坐標中正比規(guī)律確定放縮實際尺寸，傳統(tǒng)方法運用上應進一步靈活準確。    ④肩端點：中國法，橫向S／2=0．6厘米(可適當追加0.05厘米—0．1厘米)，縱向B／6—B／20=0．5厘米；日本法，橫向2／12X＝0．7厘米，縱向2／3Y＝0．7厘米；百分法，橫向20％B＝0．8厘米，縱向17％—19％B=0.68厘米—0．76厘米。顯然中、日設定方法不同，結果不同。之間差數(shù)雖然不很大，但數(shù)值很難取舍得十分準確。究竟哪個較為準確?橫向肩寬量，中國法檔差設定須準確無誤，才能保證最終數(shù)值準確；日本法通過版型體系設定，一般數(shù)值0．67厘米較為準確；百分法按圖形比例長度設定，所得數(shù)值0．8厘米似乎略大?？v向肩抬量，中國法0．5厘米顯得偏小，日本法0．7厘米顯得偏大(可另方面理解)，百分法0．68厘米—0．76厘米較為準確。運用中可結合實際情況進行適當調整。肩端點與頸肩點比，縱向放縮數(shù)值變還是不變?還是有些微小變化的。肩端點前片、后片高低不同，縱向放縮數(shù)值實際上也是有些微小差異的(一般后片比前片縱向放縮數(shù)值應略大)。    ⑤胸寬點、背寬點：中國法，橫向1．5／10B=0.6厘米(或1．5／10B十0．1厘米=0．7厘米追加確定)；日本法，橫向2／12X=0．7厘米；百分法，橫向17．5％—18％B=0．7厘米—0．72厘米；縱向三者均為上量／2(即肩端點縱向放縮量1／2)。橫向放縮量，中國法0．6厘米顯得偏小，日本法0．7厘米顯得偏大，百分法0．7厘米—0，72厘米又過大一點，實際上人體圍度變化幅度是略小于百分法的(且胸寬、背寬放縮量存在極小差數(shù)也是客觀的)。從經(jīng)驗看，橫向放縮量比肩端點放縮量略小最為正確，一般以0．65厘米為參考數(shù)據(jù)調整校正比較妥當。縱向放縮量設定形式上中、日無十分大差異。    ⑥腰圍點(腰節(jié)點)：中國法，縱向L—B／6=0．3厘米；日本法，縱向Y／3＝0．33厘米；百分法，縱向16.5％B=0．66厘米；橫向三者均為同上(即胸圍橫向放縮量)。以哪個為準呢?因人體變化不一定按等比例規(guī)律變化，也即某些部位放縮幅度不一定與胸圍同步，腰節(jié)放縮情況亦如此，有時放縮量可能相對較小一些(變化較緩)。腰節(jié)點一般放縮量為0．3厘米—0．4厘米—0，5厘米左右，顯然該圖取0．33厘米較為準確，百分法0.66厘米—0.8厘米似乎過大(應從人體考慮設定)。當然前片底擺凸處適當大一點還是正確的。    ……插圖……

媒體關注與評論

前言多年來，推板放碼之理解釋及論述較少，方法陳舊且照本宣科，阻礙著服裝技術人員智力的開發(fā)。傳統(tǒng)思維如不更新，很難說有生命力及活力。為徹底改變學習者知其然而不知其所以然的狀態(tài)，進一步拓寬放縮視野，很有必要對推板放碼方法作一深入研討。    什么是推板放碼的實質?具體放縮數(shù)值確定固然重要，但不是事物實質。推板放碼關鍵是“量”(放縮量)與“型”(最終造型)密切統(tǒng)一，才是問題的實質。傳統(tǒng)推板放碼往往以“數(shù)”湊“型”，多未從型位移等比變化規(guī)律認識圖形放縮，故陷入僅以數(shù)據(jù)推導為本的死板思維之中。傳統(tǒng)推板放碼設定始終以“量”為理，缺乏創(chuàng)造性，也不易在新潮流行式樣上推廣運用，設定某些方面存在較大誤區(qū)。為此，進一步更新傳統(tǒng)體系方法很有必要。推板放碼系裁剪圖上諸點位移后，圖形造型之集合。多年來，中、  日推板放碼多以基本型服裝示范訓練，如何適應新潮流行時裝似乎很少涉及。為了進一步適應新款造型變化，急需開拓時裝紙樣任意放縮新領域。    隨著多品種時裝進一步創(chuàng)新開發(fā)，推板放碼工藝技術迄今顯得格外重要。現(xiàn)行傳統(tǒng)推板放碼，因每個創(chuàng)立者認識角度不同，設定方法往往各異，使進修者一時摸不著頭腦。另一方面，這些推板放碼一般規(guī)律究竟是否科學合理?今天更新傳統(tǒng)推板放碼方法、建立新潮流行時裝推板放碼體系已刻不容緩。    本書系作者多年教學經(jīng)驗總結，以100個實際問題為例，對推板放碼中一些經(jīng)常遇到的難點，作了較深入的理之分析與釋義，相信對廣大服裝技術人員、打板師、教研人員等會有所啟發(fā)。本書對某些服裝部位的推板放碼作了突破探討，在適應新潮流行時裝方面也有所創(chuàng)造，以期更新、完善和發(fā)展我國服裝工藝技術理論。    因水平有限，不妥之處在所難免，敬希指教。                                                                          魏立達

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