霓裳羽衣

內(nèi)容概要

徐累，著名藝術家、人文學者。         1963年生于江蘇，畢業(yè)于南京藝術學院美術系?，F(xiàn)工作于中國藝術研究院創(chuàng)作研究中心，兼任北京今日美術館藝術總監(jiān)。         徐累的藝術以個人謹密的觀念和典雅的氣質(zhì)，創(chuàng)造了一個充滿神秘幻想的境界。在當代藝術中呈現(xiàn)出新人文風格的價值。如同他對繪畫文本的意趣有絕妙把握一樣，徐累的藝術評論和著述也有“始于娛樂，終于智性”的特別主張。由其主編的《經(jīng)典》系列即反映了對歷史與現(xiàn)代、藝術與生活、夢幻與創(chuàng)造的視覺匯識。          著有《中國名畫家精品集：徐累》、《對影叢書：空城計》（與朱朱合著）、《徐累：美國國會圖書館亞洲館2008文化交流項目專集》、《超凡者之門》、《夢幻的彼岸》等。

書籍目錄

解放服裝與社會    南方朔飄如游云  矯若驚龍中國古代服裝之美    尹笑百年衣裳  中國20世紀服裝演變    胡月袁仄虐戀之花  羅瑪永不謝幕的英國時尚女王維維安·韋斯特伍德的陰陽同體美學    陸蓉之衣褶上的煙火  三宅一生與蔡國強    黃川回望與興嘆  黃素寧談傳統(tǒng)服裝和面料    賈欣藝術與織物  馬蒂斯的靈感來源    潘望面料的升華——壁毯羅曼的輝煌    嘯聲面料的升華——壁毯哥特的瑰麗    嘯聲面料的升華——壁毯  近現(xiàn)代的豐富多彩    嘯聲《三角帽》  畢加索的舞臺服裝設計以神寫形  葉淺予先生的舞臺人物造型設計    秦文寶褶折  徐累當代藝術與服裝當服裝遇上博物館  劉永仁時尚的面孔  時裝影像中的性，性別與權力    楊莉莉我與古典影視服裝設計  伍健老照片

章節(jié)摘錄

　　解放 服裝與社會 文 南方朔　　中世紀后期作家塞坎比（Sercambi）說過這樣一則故事：一個皮毛商人前往公共澡堂，脫掉全身衣服后，面對一群未穿衣服、無法辨識和定位的身體，突然間產(chǎn)生失去認同的慌亂與發(fā)狂，他再也不知道自己是誰。最后抬著一捆草扎的十字架當做救命之物，但因扎得太松，被他的鄰居一扯就散掉了，他失去了一切可依憑之物。那個鄰居說：“我是你，滾吧，你已經(jīng)死了！”商人昏聵之余，遂真的以為自己死了?！　∪脖鹊墓适率侵S刺寓言，一個愚蠢的人可以笨到被語言毀滅掉。不過從另一個角度來看，它其實也可算是一則服裝寓言，服裝經(jīng)常是標志、分類、認同、秩序的意義與論述系統(tǒng)，它在歷史中發(fā)生并被鎖定意義。服裝不只用于保暖和護膚，也是意義的記號，深深地銘刻著認同、權力以及政治的象征痕跡。因此，德希達遂借著“文本”（text）與“紡織品”（textile）的相關性，在玩弄語言游戲的同時，說道：“無論在述說或書寫的論述秩序里，沒有一種要素可以在不指涉其他要素之下成為一種功能性的記號。各個要素，無論為語言或圖形，它們在痕跡的基礎上交織，又與整個系統(tǒng)或鎖鏈的其他元素相連。這種交織，即這種紡織品，亦即文本，只在轉(zhuǎn)換其他文本中產(chǎn)生。除了在元素之間或系統(tǒng)之內(nèi)，沒有東西能夠單純地在或不在。在任何地方，只有差異和痕跡的痕跡?！币虼?，多倫多大學的金·梭茱克（Kim Sawchuk）指出：社會和歷史所鐫刻的，不是借著服裝而是它們本身加諸身體這個層次，服裝和女人不能看成是性或階級等變數(shù)所決定的對象，而必須看成是建構在“互文本關系”中的結果。在任何獨特的歷史結合點上，服裝被放置在有關健康、美麗、道德、性別、國家、結構等論述中。這些論述包含了身體，身體是被織成的多層次對象。它被歷史、文化，當然也被政治的豐富內(nèi)容所觸撫?！　嗔Φ哪７隆　◆斞冈?jīng)許多次提到昔日上海的“衣服崇拜癥”和“只看衣裳不看人”文化。他說：“在上海生活，穿時髦衣服的比土氣的便宜（指的是方便）。如果一身舊衣服，公共電車的車掌會不照你的話停車，公園看守會格外認真地檢查入門券。大宅子或大客寓的門丁會不許你走正門。所以，有些人寧可居斗室，喂臭蟲，一條洋服褲子卻每晚必須壓在枕頭下，使兩面褲腿上的折痕天天有棱角?！濒斞钢S刺上海人崇拜洋服，精準地點出了服裝在權力關系里的位置，甚至可以說，圍繞著服裝的修辭本身即是一種權力。權力帶來模仿，弱的向強的模仿，庶民向王室貴族模仿，第三世界向第一世界模仿?！　∑鋵?，羅蘭·巴特早已指出過，時裝經(jīng)常提示出的乃是貴族的記憶或消失的記憶。任何社會的優(yōu)劣貴賤價值差異出現(xiàn)，它的模仿即會滲透到每一個領域，服裝也不能例外?！　∶鞒尉富实鄯畹澜蹋约捍鬟^一種道士用的“青葉冠”，特制了五頂分送宰相夏言、嚴嵩等大臣。詎料夏言拒不接受，而嚴嵩則專揀皇帝召見時戴上這個并不符合官員身份的道冠，甚至還在外面罩上一層輕紗，以示愛惜。夏言和嚴嵩的服裝認同如此相異，一個正直古板，一個趨奉有術，沒有多久，嘉靖皇帝遂找了個名目殺了夏言，并以嚴嵩補位。嚴嵩盡管機詐，但卻真正掌握住了服裝的認同機制。　　類似嚴嵩之類的將服裝認同與阿諛結合，在古代并不稀見。大體而言，服裝的模仿原本即為在下之人模仿在上之人，例如，漢朝元嘉年間，大將軍梁冀家中的婦女發(fā)明愁眉啼妝、墜馬髻、折腰步、齲齒笑，民間隨即模仿，以為流行。唐朝元和年間，宮中出現(xiàn)烏膏注唇似悲啼狀，雙眉亦畫作八字低，也使得民間搶學。宋代宮內(nèi)發(fā)明白角冠梳，同樣被民間模仿。隋代大臣字文述喜著奇裝異服，頗受次級官僚羨慕學樣。他騎馬用的馬靴，后面缺角處弄成白色，人們立即仿效，由于他被封為“許國公”，該馬靴遂被稱為“許公缺”，他戴的巾帕也被稱為“許公帕”。模仿是一種對自己不足的彌補，一種羨慕和臣屬，除非違背特定的價值禁忌，例如穿了龍袍或紫衣，或者超過了國家經(jīng)濟的負荷能力，否則即是對被模仿者“中心”地位的肯定。中國古代隨著繅絲織錦由官辦而轉(zhuǎn)向民間自制，庶民模仿官僚階級也穿金戴銀。羅馬時代，庶民模仿參議員，也穿著寬大帶披肩的絲制套袍。模仿是促成服裝流動的主要原因?！　∮捎跈嗔﹃P系而產(chǎn)生的模仿，16世紀西班牙黃金時代的女性撐裙和男子大軟領等，是更為明顯的例證。當時西班牙國勢富強，女性寬大的撐裙、男子高而寬的領，都被認為是典雅、進步、高貴的象征。這種形態(tài)的服裝遂自然地向歐洲伸展，并隨著歐洲帝國的繁榮而被煩瑣化?！　‰S著權力而流動的服裝在近代的例子就更多了。大英帝國時代那種殖民文官的硬殼窄邊圓帽，曾經(jīng)風行所有被殖民國。清末譴責小說作家李寶嘉所著《文明小史》、佚名所著《官場維新記》將穿著洋服始能走紅的價值意義作了極深刻的敘述。強國與弱國的權力落差，在被現(xiàn)實投射出去后，穿著洋服自然就高人一等。它受到人們轉(zhuǎn)移的尊敬和羨慕，求見大官也自然比較容易?，F(xiàn)實的權力關系產(chǎn)生了服裝的價值等級，服裝也同樣有了權力。在模仿的誘惑下，被模仿者的自我不斷膨大，最終結果就是要求臣屬者放棄自己原來的服裝系統(tǒng)。法國殖民統(tǒng)治阿爾及利亞時，以促進人權為理由要廢除穆斯林的面紗，就被法農(nóng)（Frantz Fanon）抨擊道：穿著乃是“一種社會獨特性的建構”，毀滅了它，也就毀滅了認同。古巴小說家迪斯諾斯（Edmundo Desnoes）曾分析過美國媒體痛恨及恐懼穿著革命游擊裝的卡斯特羅的原因，其實也不外是卡斯特羅在現(xiàn)實政治權力上的不屈服和強悍而已，當這種裝束竟然被美國青年模仿，這種反向的模仿行為自然成了對“中心”的威脅。

編輯推薦

　　服裝在默默地細述當年的故事！　　當帥哥駕馭了服裝，就有了紳士；當美女駕馭了服裝，就成了男人的死穴；當服裝遇上了博物館就成了歷史；當服裝遇上了T型臺就成了時尚；當服裝遇上了名人就成了潮流；當服裝回歸了生活就有了溫飽；而當服裝遇到了文化，就有了“殺眼”的藝術！

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