出版時間:2006-12 出版社:生活·讀書·新知三聯(lián)書店 作者:林文月 頁數(shù):207
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內(nèi)容概要
林文月以一個旅游者的眼光來看待20世紀初期的日本生活,為讀者呈現(xiàn)了日本的秀美風光、民情風俗、鬼神傳說乃至宗教迷信。用清新動人的筆墨,向讀者轉(zhuǎn)述自己對日本這個遠東國家古怪而陌生的印象。雅俗共賞的內(nèi)容與筆觸,令不同身份的讀者會得到不同的體驗與啟示。 《京都一年》主要介紹京都這座歷史文化城市,所涉獵的范圍,雖然沒有一定的系統(tǒng)性,但具有非常及引人的可讀性,有如一幅白描長卷,將日本的歷史生活風貌一一展現(xiàn)在讀者眼前。
作者簡介
林文月,臺灣省彰化縣人。臺灣大學中文研究所畢業(yè)后,留母校執(zhí)教,專攻中國古典文學研究。教學之余,更從事文學創(chuàng)作及翻譯。重要著作有:《京都一年》、《讀中文系的人》、《遙遠》、《午夜書房》、《交談》、《作品》、《擬古》(以上為散文集)、《謝靈運傳》、《連雅堂傳》(以上為傳記)及《澄輝集》、《謝靈運及其詩》、《山水與古典》、《中古文學論叢》(以上為論文集),并譯注日本古典文學名著《源氏物語》、《枕草子》、《和泉式部日記》、《伊勢物語》。
書籍目錄
深秋再訪京都——《京都一年》代序自序奈良正倉院展參觀記京都茶會記歲末京都歌舞伎觀賞記訪桂離宮及修學院離宮京都的庭園空海-東寺·市集櫻花時節(jié)觀都舞神戶東方學會雜記鑒真與唐招提寺祗園祭京都的古書鋪吃在京都我所認識的三位京都女性京都“湯屋”趣談“京都一年”以后
章節(jié)摘錄
書摘吃在京都 在我構想這個題目的時候,立刻想到,如果是一個日本人,或一個在日本住過一段時間的外國人,必定會指責我錯了。因為在日本,有一句很普通的諺語:“吃倒在大阪;穿倒在京都?!币猿灾Q的是大阪人,為了滿足口腹,大阪人不惜慷慨傾囊,吃倒了家產(chǎn);京都人的嗜好是在衣著,尤其是京都的婦女,她們寧愿傾家蕩產(chǎn)去買一襲華麗的和服,或粗飯蔬食地節(jié)省,以換取一條西陣織錦帶。。所以如果說:“吃在京都”,不要說大阪的人會嗤之以鼻,連東京的人都會不屑傾耳的。不過,盡管京都人把生活的重點放在衣著上,他們也自有他們自己的一套食經(jīng),而有些當?shù)氐睦削?,更以為想吃細膩精致的菜肴,非京都莫屬? 我是一個充滿了好奇心的外國人,而且,對京都我?guī)缀跏且灰妰A心的,我愛她那四季多變化的自然環(huán)境,我愛她那古趣盎然的庭園寺院,我愛她那閑適自在的生活情調(diào),而如果不去嘗試京都的食物,怎能更深入地了解京都人的生活全面呢?可惜我在京都的時間有限,而又只是一個窮書生,所以只能在有限度的條件之下,去窺探京都人的食生活,否則恐怕真會“吃倒在京都”,而貽笑大方了。 日本人以含蓄為美德,一切講究收斂,不喜宣揚,而這個現(xiàn)象在保有千余年歷史文化的古都更為顯著。就以料理亭為例子吧,你想吃一頓真正京都風味的食物,往往不是在鬧區(qū)的三條或四條即可以找到的。一個精于此道的京都人會帶你到某一條小弄堂里的平房前面,告訴你在那兒你可以享受一餐美食。那個料理亭可能與附近的民家沒有什么分別,木造的日式房屋,窄小的門面,拉開細格子的木門,可能還垂著一幅藍色蠟染的布幔,所不同者,無論你什么時候進去,他們的店前總是掃除潔凈,在那石板地面上潑灑著水的。日本料理亭前喜歡潑水的緣故,一方面是因為可以保持灰土不揚,干凈涼快,另一方面則因為“潑水”這個詞的發(fā)音在日語里近似“招迎”,可以解釋做“以廣招徠”,生意人借此討個生意興隆的吉利。只要一聽見拉木門的聲音,店里就會有兩三個穿著和服,臉上堆滿笑容的中年婦人碎步出迎,她們會操著濃重的京都口音說歡迎客人的話,并且迅速地接過客人手上提的東西,引導入內(nèi)里。平常一個較高等的料理亭,往往要走一段石板廊子,才能到餐室。這時你會驚訝于里面的氣氛是如何與外頭所看到的門面不同了。京都自干余年前平安時代以來,直到明治時代,為日本的都城,歷史與古跡是它的光榮與特色,因此京都人都刻意保留古物,他們寧愿時時翻修木屋紙門,卻不愿讓鋼筋水泥的大廈替代那些低矮陰暗的老房子。先前你所看見的京都式細格木門也許有數(shù)十年的歷史了,因此那不施漆的木料已發(fā)黑。但是跨過門檻,低頭從布幔下鉆過,你會看到一條潔凈的石板路,石板與石板之間可能還有翠綠的苔痕,兩旁布置著精致而古雅的石庭或假山石。眼前的景致予人的印象勿寧是賓至如歸,親切而溫暖的,使你不會有置身餐館的感覺。 日式料理亭的餐室都是榻榻米的,所以客人一律要脫鞋才能入內(nèi),至于房間有大有小,依宴客人數(shù)的多寡及排場大小而定。正式宴客的房間多有“床之間”。,墻上常懸掛著書畫,案上供著鮮花,主賓被安排在面對“床之間”的方向,算是上位??腿俗ê?,服務生會送來毛巾和熱茶。京都以產(chǎn)“清水燒”陶瓷器著名,一個好的料理亭所用的茶碗食具常比一般家庭考究,有些茶杯往往價值在千元以上。所幸日式房屋席地而坐,茶杯不易打破,而當客人手捧精致名貴的飲具時,心里常常有受尊重的感覺,所以也就特別自重自愛了。 京都的宴會和日本其他各地大致相同,只是更注重餐前的茶點。因為京都是茶道的發(fā)祥地,所以有些料理亭也會用抹茶。佐以精美的甜點待客。日本人用餐方式與西方人相似,與我們中國人圍著中央的大盤,大家共享一菜不同,而是每人面前一個托盤,上面放置著酒杯、碗筷和碟盤。第一道菜是冷盤,有魚蝦,有蔬菜,卻絕無肉類。說來奇怪,中國的酒席若省去了雞鴨豬肉幾乎不能想象,而日本人正式宴客卻不能有肉食上桌,他們連平日三餐也極少吃鳥獸肉,魚和其他海產(chǎn)是他們的主菜,這可能與島國環(huán)境有關系吧。京都人的冷盤中最常見的是利用河魚做成的生魚片。因為該地離海較遠,海魚需賴附近濱海地區(qū)供應,但河魚則可以直接取自東北方的日本第一大湖琵琶湖。這些或切片,或切絲的新鮮生魚,不佐以綠色的芥末,卻另配有一種顏色較黃,味道酸中帶甜的稀醬。據(jù)說是因為河魚有較重的土味,所以需用酸味來遮蓋。許多初嘗日本菜的外國人都吃不慣這種“頗野蠻”的生魚片。尤其京都的新鮮河魚更不堪入口,但是如果你不能吃這種生魚,享受京都美食的樂趣將減去一大半了。河里的生魚片較海魚爽脆,味道也往往更鮮美,配以酸甜稀醬,初嘗時可能稍覺異樣,不過,細嚼之后,那種特有的風味確屬不凡,你便不得不同意京都人的調(diào)配了。 P157-160
編輯推薦
《京都一年》作者林文月以一個旅游者的眼光來看待20世紀初期的日本生活,為讀者呈現(xiàn)了日本的秀美風光、民情風俗、鬼神傳說乃至宗教迷信。用清新動人的筆墨,向讀者轉(zhuǎn)述自己對日本這個遠東國家古怪而陌生的印象。雅俗共賞的內(nèi)容與筆觸,令不同身份的讀者會得到不同的體驗與啟示。
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